第2章 须弥纪行
游云入怀渐向暝，如一池凄冷。
伫听风声，云醒你无影。
更消得伊人静，阑珊处、灯火辉映。
梦已初醒，何以一身轻？
——《关河令》
须弥，一小世界之中心也。
固原西北，寺口河岸，石门关下，丝绸之路西北段，须弥山巍然矗立在这里。
这里峰峦叠嶂，岩石嶙峋，佛光普照。我是怀着无比崇敬的心情去须弥山的。
见到它之前，我只知道它是西部的奇迹、佛的世界、诗歌的源泉。而当真正面对它时，它满目的灿烂，满目的奇妙，满目的众生芸芸，你无法不受震撼，无法不激动。
一
进古三营，过黄铎堡，入石门关，须弥大佛巍然矗立在眼前。它不愧为丝绸之路上的一块瑰宝。
是的，此刻我的心情只能用兴奋来形容。眼前的须弥石窟活活的是一座风韵十足的宝刹，端庄典雅地呈现在我的面前。
当我第一次看见须弥山，第一次和沿袭几千年至今的石窟咫尺之遥时，内心已然按捺不住那份激动与惬意。它宛如一条蜿蜒地河流静静地在我思绪中间流淌，一幕幕古老的佛陀似乎已经夹裹着些许的倦意，看惯了游客来来往往于山岚之下，看惯了摄像机里自己疲惫的样子，也看够了流水般的香客们，也看清楚了在他们的内心，有些是真的虔诚祈祷，更多的是虚伪的保佑。
掐指数一数，这里的造像历史经历了近千年的历史，南北朝时期和隋唐时期的造像随风格迥异，但在这须弥之境却浑然一体。大佛楼、子孙宫、圆光寺、相国寺、桃花洞，这一幕幕盛景就开凿在两公里的连绵起伏的悬崖峭壁之上，可谓惊险之境。
这座高二十多米的弥勒大佛，庄严肃穆、神情凝重，经过千年的历史洗礼，毅然守护着丝绸古道上人们的精神家园。站在大佛脚下，眼前一树树繁花绽放，耳旁隐隐的山泉叮咚，山石嶙峋曲径通幽，让人流连忘返。
须弥山石窟之侧，石门水穿峡而过，两面山峰形同刀劈，如同石门，故称“石门关”。它是六盘山一线南北的两个关隘之一，也是原州七关之中的险关，是隋朝进击和防守突厥的重要屏障。隋朝拾起，突厥可汗曾带兵40万南下，由石门关越过六盘山而侵入内地的。宋、夏对峙时期，石门关以东筑有平夏城，后改为“怀德军”，仍是西夏军队进入固原的要道，宋、夏曾在这里多次发生过战争。而今，凡是游览须弥山的游人，在大佛的侧面即可看到古石门关的雄姿。
这里是丝绸之路东段北道必经之地。在大佛的侧面即可看到古石门关的雄姿。“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”。吟起诗，我思绪联翩，想当年，多少边关将士在这西域疆场上“马革裹尸还”啊！
二
大凡是石窟，多为人工开凿，造像各异，或佛或道或儒。供人瞻仰，顶礼膜拜。讲述着尘封的历史，而这须弥山石窟，浑然天成，岫岩嵯峨，说不出的奇绝，道不尽的巉崖。陡然而矗，突兀而耸。驻足巅峰，才知其苍莽，其辽远，其深邃……
今天的须弥山在香烟缭绕的繁华中已经忘记了自己的历史存在，悄悄地沉浸在寂寥和落寞之中，几分凄切，几分苍凉，几分无奈。只有那些守望了千年的雕像，依然在沧海桑田之中静静地守护着那份古老的宁静。
当我踏上石阶步入须弥山，我感受到的是脚下的沉重，这些千年的石头上，似乎写满了一个个香客虔诚的足迹，文人墨客、皇帝文臣、商贩小吏……将脚下的阡陌石径打磨得光滑透亮。对面的那一片黄土山峦，仿佛在向世人诉说着达官贵人云集的辉煌，诉说着一次次精心修葺的沧桑。
据佛教典籍记载：“须弥”一词原是梵文音译，相传是古印度神话中的名山，在佛经中也称为“曼陀罗”。须弥山石窟，是我国十大名窟之一，距固原55公里，始凿于北魏孝文帝太和年间。唐朝时期，须弥山就已经形成规模庞大的佛教寺院，时称“景云寺”，其山被称为“须弥山”。明朝正统年间，明英宗皇帝赐名“圆光寺”。须弥山石窟艺术文化成就可与山西云冈、河南龙门大型石窟造像媲美。须弥山石窟有他的独特之处，它不像敦煌、云冈与龙门那样，石窟几乎都开在临川的一面峭壁上，使人一览无余，而须弥山石窟则随着山势的起伏变化，或临川而开，或雄立山巅，或蔽于山凹，东一点，西一片，上上下下，隐隐显显，富于变化，耐人寻味。是中国历史文化遗产中的一块瑰宝。
由于这里是当地的丝绸之路，所以在唐朝甚至明朝时都还香火鼎盛。只是后来随着丝绸之路的衰落，这里逐渐成为闭塞的地方，加上文献记载较少，就几乎与世隔绝了。
三
六月的西北，处处莺歌燕舞。站在须弥山下眺望，在浑厚险峻的高山低谷之间，一丛丛山桃花开得正旺，红色山峦上的一片片绿树带来勃勃生机。这里虽然缺少江南早春时的柔媚和清秀，但北方所特有的那种粗犷与刚强，却让人体会到另一种韵味。
路沿着古迹蜿蜒盘旋，凄凉地守候在险峻的山间。小径间古树茂密，台阶上积满落叶，下足时看不清真实的台阶，我小心翼翼地走着。慢慢地迂回，因为我只看到了遍布山上大大小小的石窟、寺庙以及花花草草，觉得那就是山的全部，未见有特别大的洞窟，心里猜想它到底在哪里呢。我们走了一段山路又转过一个山角，映入眼帘的是高耸的大佛，似乎大佛就是山的全部。石窟的每一个洞穴，犹如开启的天窗，更像一双双慧眼或一张张巨口。一阵朔风掠过，便有悦耳之声传来，宛若天籁之音，酷似鸿蒙初开。
阳光下，让我能分辨出在苍穹间孤傲的雄伟的身姿；留在石板面上面清晰的影子，慢慢地随光而飘逸。
须弥大佛，宛如一位孤独的老人，安详地守候在那里，似乎在笑靥里就寄托了自己心静如水的心境。
佛颜安静庄穆，像可以遍览世事而不动容。有鸽子从大佛身后飞上来，立在它的肩头上，耳廓上，头上，大佛持守着一种拙纳而超逸的安谧，像不愿用任何风吹草动惊动了那些鸽子似的。它总有两三层楼高，始终给人一种法相庄严，巍巍乎高哉之感，使人仰观之间，颇觉晕眩。但身上也落满了黄白的鸟粪。须弥山可真是不可轻看。
北魏时候的雕工，何以会精良至此。我不胜感慨：千余年寂寂而逝，还会存留得如此完好？还有一点想不到的是，初看到大佛的一瞬，好像它是悄悄地藏在这里，让我们无意中发现似的。
我觉得大佛用“藏在这里”准确一点，而且是大有匠心的。实际上如果陷身在那边的山里，占住眼睛的东西是极多的，许多人都陷身在那里，如有所见的出不来了，而且力量也耗尽了，眼光也由于满足而局限了，很少有人再心有他想，将大佛置于景的边缘末端，实际是很有意味的，实际上人都是沉溺其中，很少到这边儿上来。人都在其中折腾时，好的东西就容易水似的被逼散到边上来。而且这边上还有个故意障目似的拐角，使那些有幸被挤到边上的人因目无所见而落得茫然。这时候已离得很近了，只需走几步，拐过这个拐角就看到了，但这几步又是好走的么？小小的一个拐角，阻碍着隐蔽着，多少人终其一生就难得到这里来了，来的与其说是一些探索者，倒莫若说是幸运者。
站在佛前，我想到了许多。
四
大佛的一边，是深不见底的悬崖峭壁。
登上对面的山，静静地仰望着须弥，感觉石窟在向南边的悬崖里倾倒，而且连绵不断地移动。顷刻心底突升炫目头荤恐惧之感。在抖颤中凝神良久，方闭目扶栏慢慢返回地面。那真是一场通彻肌肤的洗涤，一次震撼人心的体验。我不禁惊叹古人建筑的巧夺天工，钦佩古人的异想天开。高峰悬崖间挥洒一石一砖，竟能留下历史的瑰宝，长存于天险。
傍晚时分，月光洒落着银辉，叫人思绪万千。披着暮色，在须弥山前沉思的我，心头漾着一种凛然和敬畏的复杂情感。
古人为心中的追求，克服了重重艰辛，建造了这座古物，毅力之坚定，行动之感人。这些可以从往日到须弥山时，顶上没有水源，吃水都必须到山脚下人背马驮才能完成之间可以想象。
远古，僧人挪动柔小的身躯，石块从岩石上获取，砖头从山下运来，日积月累，层层加固，不歪不斜，一座座石窟赫然呈现在我们的面前，直插云天，难度可想而知。
让今人，远在千里之外的地方，能依稀看到它点滴的踪影；让百里山谷，能赏阅它的风姿；让十里山下，能仰慕它的威武；近在眼前，能倾醉它的傲气……此人间奇迹也！
五
说到这里，其实我是十分敬重出家人的壮举，虽出家的原因多种多样：有的情感挫折，看破红尘；有的宦海失意，躲进寺院；有的身世悲凉，虚幻超脱；有的“放下屠刀，立地成佛”，有的……
种种缘由，最后都化作慈行善心，在青灯寒寺里，成服归心，梦幻着更高超越，期待着新的轮回。
这里，也有吃、穿、住、行烟雨人家的寻常之事。可地处高山巅峰，对我们来说，是一种艰难的选择。也许正因为艰难，心存着单一的善，让他们甘愿接受辛劳的磨砺，以此来证明自己对佛祖的虔诚。
佛祖的光芒，洗尽了人世的沉浮恩怨，在佛祖前低下高昂的头颅，笑骂自己的荒唐，忏悔着敬献满腹的慈悲。然而，在僧侣敲响木鱼的空旷声中，现代人的求佛心理叫人不解。本该是身体力行时，多一分慈善，多一分关爱，多一分宽容，而我们看到的则是百姓的疾苦生存片段，在灯红酒绿的拍马吹嘘场所，做的都是忘记父母、忘记前身、忘记存在的惊天动地的“壮举”。
六
大佛一旁，我静静地守候。
那里，四角的屋檐顶端，疾风中铜铃声声，交汇成清脆悦耳的乐曲。告诉人们，清幽的高山之巅，仍存在着另一种生命的活力，仿佛笑谈着红尘的荒唐，同时传诵善行必应的奥秘。
我没有在那里多逗留，甘愿经受寒冷的夜风吹拂，一个人来到空灵的观日台前，凭栏瞰。可惜一切都远去了，如风如云。留下的只有石窟，石匠锤下的佛陀世界。我知道，须弥还在继续，但迟早有一天，它也会成为无边岁月中的一个倒影，苍茫、孤独、决绝……