第二节　服装构成要素

款式造型、材料质地、色彩纹样是构成服装的三个最基本要素。它们在服装构成中相互制约、相互衬托，三者缺一不可。在某种意义上讲，服装设计就是认识和利用服装构成要素，完成人体穿着需要的创作过程。因此，在服装设计中，了解和认识构成要素特性及其相互间关系，就显得格外重要了。

一、款式造型特性

服装的款式造型由服装款式、服装造型两部分组成。

（一）服装款式

服装款式，亦称款式，一般来说，它是在服装的品种类别、零部件外形与部件组合形式中，以具有特征的表现形式命名的。从服装类别上分，有内衣、外衣、外套及单衣、夹衣、棉衣类；从服装品种上分，有衬衫、两用衫、夹克、西装、时装、连衣裙、风衣、大衣等品种；从服装部件外形上分，衣身的结构与外形特点、衣袖的结构与外形特点、衣领的结构与外形特点，以及袋形、门襟形状等都能成为服装款式命名的依据。如衣身是收腰还是宽腰，是收省还是分割；衣袖是装袖还是连袖，袖与大身组合采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；衣领是关门领还是驳领，是松身领、合体型领还是过分合体领，是连身立领还是无领；袋形有贴袋、开袋、片袋、开贴袋、嵌线袋等；门襟部位有双排扣、单排扣、偏门襟、斜门襟，以及门襟缉止口与不缉止口；后片有做缝与不做缝、开摆衩、后衩、无衩等情况，像吸腰衬衫、宽腰两用衫、插肩袖大衣、连袖风衣、双排扣枪驳领西装、单排三粒扣贴袋西装、连身立领时装、脱胸V领开刀衫、连帽恤衫等，凡在服装外表直接能观察到的部件特征均属于该款式的命名依据。除此以外也有不少以人名、地名、用途命名的服装，如中山装、列宁装、夏威夷衫、香港衫、猎装、风衣、雨衣、礼服等。凡此约定俗成名称就成为该款式的代名称。

总之，服装款式是服装造型中的局部标志，它是一个可独自成型的部件，也是从属于服装总体的造型，是和谐地顺应总体造型表现整体美的因素。如果说服装造型在服装构成中起着奠定基调的作用，那么，服装款式则突出强调了局部，起着点缀衬托的作用，具有重要的意义。

（二）服装造型

服装造型，又称衣型，是指服装外轮廓造型、总体轮廓等。它是着体服装所占空间的面积和外形轮廓形状的总称。不同比例的外形轮廓有着不同的造型特征，我们在掌握服装变化时，首先要抓住服装的外形特征，这将在服装设计中起着奠定基调的作用。

归纳千变万化的服装外形，大致可分为以下六种基本造型，用英文字母H、A、T、V、X、O等表示不同的外轮廓造型。

H型轮廓，具有修长、安详、庄重、流畅、不贴身的特点。

A型轮廓，具有稳重、安定、充满青春活力的上紧下松的特点。

T型轮廓，具有简单、大方，呈自然、皱褶状的松身特点。

V型轮廓，具有夸张肩部，活泼、潇洒的特点，充分体现男性魅力。

X型轮廓，具有窈窕、优美、自然的美感，能体现女性体型线条的特点。

O型轮廓，具有扩张肩部，收缩下摆，显示夸张、柔和的造型特点。

应当注意，以上六种外形轮廓造型与人的体型是完全不同的两种概念。其中，服装造型可以适应人的体型，把人体的线条、风韵、劲健等直接地呈现出来，表现人体的自然美，这种服装就称作紧身贴体服装；在追求商品化服装销售和适应时代流行的需要下，创造出庄重、飘逸、洒脱、柔和、豪放等各种新颖局部合体服装，以及采用夸张和修饰人体方法所创造的松身服装，都是通过不同的衣身造型中的胸围放松量和胸省量组成。

尤其在适应当前工业化服装生产和商业化服装销售需要下，国内外设计师成功地通过人为的造型美来增强服装功能和扩大服装的适应面，达到谁都可穿，而且谁穿着都合体的境界，就是通过追求服装局部造型来实现的，值得大家借鉴和学习。

二、材料质地特性

服装材料是构成服装的基础，它包括面料、里子、衬料及配附件等。服装材料的质地性能是表现服装风格的物质基础。正如厚重料所表现出的沉重感的线条，轻薄料所表现出的轻盈、飘逸感的线条，硬挺料所表现出的挺拔感的线条，以及柔软料所表现的柔软下垂感的线条那样，不同的面料所具备的不同性格，都是面料的特性给予人的感觉，而且每一种面料都具有自己的个性，问题在于你怎样正确地去认识它和利用它所具有的服用特性。

（一）面料的服用特性

面料的服用特性，主要是指由于面料的纤维原料、织造方式与后整理加工方法的不同而产生的各自不同特点的肌理效果。如通过视觉和触觉来感知的厚与薄、软与硬、重与轻、松与紧、粗糙与细洁以及悬垂性、飘逸性等，都属于面料的外观肌理效果特性。

而通过理化试验后了解的透气性、吸湿性、吸热性、保温性、强韧性、耐热性、耐磨性、耐水性、色牢度、缩水率、耐腐蚀性、耐霉防蛀性、防静电、防污性等，都属于面料的内在质地特性。

1.正确利用面料特性

在现代服装设计中，追求面料外观特性与服装款式造型的协调一致性，二者完美结合才能产生综合性的高雅效果。例如在制作H型款式时，宜选用挺括、弹性好的面料，才能显示流畅、大方、不贴身的效果；A型服装采用轻薄、飘逸感强的面料，能显示稳重、安定和飘逸感的造型效果；T型服装应以柔软、蓬松结构面料显示自然松身皱褶效果；V型服装宜选用质地厚实、粗犷的面料，以达到强调夸张肩部的造型效果；X型服装须选择伸缩性、柔软性强的面料，这样能充分体现女性曲线美；O型服装可采用结构松散、质地厚实且柔软的面料，以显示夸张、柔和的造型效果。

正确地应用面料的内在质地性能，是达到现代服装实用性与舒适性以及决定服装结构与工艺技术形式的重要条件。正如追求舒适性服装时，应选择透气性、保温性强的真丝或全棉质料；当设计实用性服装时，可选择耐磨性、耐霉防蛀性强的涤棉或化纤类织物；遇到缩水率大的面料，除了预缩外，在结构制图中还应按比例加放缩率，以免在制作过程中因面料收缩影响服装规格的正确性；在遇到热处理定型归拔工艺时，除了考虑面料的伸缩性外，还需要注意各种面料的耐热程度。

除以上内容外，正确利用面料性能也是达到服装结构平衡合体的关键。例如，相同体型、相同款型的条件下，我们分别选择质地较硬的刚性面料、质地柔软的柔性面料、悬垂性能较好的垂性面料和伸缩性较强的弹性面料并通过立体裁剪后知道，刚性面料的“省量”最大，柔性面料的“省量”居中，垂性面料的“省量”较小；弹性面料的“省量”最小甚至可以消除不用省缝。这种由面料性能而影响服装合体时的省量大小现象，值得引起结构设计人员的注意。

因此，在进行服装结构设计时，熟悉面料特性和充分利用面料特性显得格外重要。然而，面料特性毕竟属于一种“暗示”，必须借助于人们以往的经验进行感知和利用，或者通过立体裁剪等实验方法，才能对面料的特性作进一步了解，有效地避免盲目性而产生种种不平衡现象及弊病。

2.面料分类与应用特点

服装面料一般都是将纤维纺为纱线，将纱线织造成为织物坯布，再经过漂染、整理等过程成为各式面料。因此，服装面料分类的方法较多，其中以纤维分类有天然纤维和化学纤维；以外观分类有染色、印花、织花、提花、烂花等。

总之，各种各样的面料由于纤维、织造方式、加工整理方法上的差异能形成不同的特点，而且面料的质量、品种和应用性能也与之有关。因此制作高档服装要掌握服装面料的分类方法，对各种面料的适用范围、应用特性、应用对象有一个全面的认识，以便真正做到正确选择，使物尽其用。

由于各种纤维材料不同、性能特点各异，面料的应用性能与适用范围也不一样，各有优缺点。下面介绍天然纤维织物、化纤织物特性及用途。

①天然纤维织物。

棉织物　具有保暖、吸湿、耐洗、耐摩擦等性能，穿着舒适透气；耐碱不耐酸；对染料具有良好的亲和能力，能获得良好的印染效果。其弱点是伸缩性差、缩水性大、易皱、弹性较差，并可在阳光大气中缓慢地氧化，使强度下降，同时不耐霉菌。

亚麻织物　与棉相比，其强度高，耐磨性强；耐酸性较优，耐碱性较差；吸湿性好，散湿较快，所以穿着有凉爽感觉。适合制作夏令和粗犷型春秋装。亚麻织物对染料的亲和力较低，因此难以染上色牢度好的颜色。其弱点是弹性差、易起皱、伸缩性小。

苎麻织物　强度高，吸湿好，散热快，织物不贴身，所以透气性好，有凉爽感。由于苎麻纤维间抱合力较小，因此该织物不很光滑，比棉布硬挺粗糙，但其可染性比亚麻织物好，接近棉织物。适宜制作夏令和粗犷型服装。

桑蚕丝织物　强度好；弹性、抗皱性强；吸湿性、保暖性好。其缺点是耐酸不耐碱；日光照射下强度会下降，久藏后强度也会下降；对染料的亲和力好，织物色泽鲜艳，但日久会泛黄。适合做夏令和春秋时装及礼服。

柞蚕丝织物纤　维较粗（为桑蚕丝的5～10倍），有粗犷感，湿强度比干强度高；光泽柔和，有良好的吸湿和透气性；呈淡黄色，难于漂白，染色性能较差。适合做春秋季时装。

羊毛织物　柔软性、弹性、伸缩性、耐磨性和保暖性都较好；光泽柔和高雅，吸湿性最好；耐酸不耐碱；易受虫蛀，易变黄，不宜在阳光下暴晒。适合制作高级时装和礼服。

②化纤织物。有再生纤维和合成纤维两类。再生纤维是用天然纤维素经过化学处理再纺丝制成的纤维。合成纤维是用低分子化合物通过化学合成聚合成高分子化合物，再经纺丝制成的纤维。

黏胶纤维织物　强度较棉低，特别在水洗时不能用力绞，否则易变形；悬垂性较大，手感柔滑，有轻薄丝绸般的感觉；容易起皱；耐磨性差，缩水率大；经树脂处理后，强力可增加；对染料的吸收性良好，染色也较鲜艳。适合内、外衣制作。

铜氨纤维织物　性能与黏纤织物相似，比黏纤织物细，手感稍爽，适合作精细的面料。

醋酯纤维织物　分二醋酯纤维与三醋酯纤维两种。具有近似天然丝的光泽，手感柔软、富有弹性，有一定的抗皱性。其缺点是强度低，耐磨性较差。主要织物有塔夫绸、锦缎等。

锦纶织物　强度高；伸缩率大，弹性较好；具有一定的抗皱性和防霉、防蛀能力，耐光、耐热性差，日晒会发黄，100℃以上会收缩，170～180℃干热中可定型。长纤织物有塔夫绸、乔其纱、里子绸；短纤用于混纺，用于织制弹力衫裤、体操服及游泳衣。

涤纶织物　强度较高；伸缩性、弹性好，有优良的抗皱性。缺点是遇火星易穿孔融化；染色性较差，不能用一般的染色方法。由于涤纶织物具有尺寸稳定、不易起皱、易洗易干、不需熨烫等特性，所以长丝用于仿丝绸织物，短纤主要与棉、黏纤、羊毛、腈纶混仿，涤纶变形丝用于仿毛和仿丝绸织物。

腈纶织物　弹性好；耐晒；手感柔软；保温性好；仿毛感强，有合成羊毛之称；色泽较鲜艳，常用于仿毛织物，如与羊毛和黏纤混纺的松结构女衣呢、涤腈中长仿毛呢等。

维纶织物　强度比棉高；耐磨性好。缺点是耐热性差，易皱，染色性差。主要用于工作服。

丙纶织物　弹性较好；耐磨性强；有一定的抗皱性；相对密度轻。缺点是耐热、耐光性差；染色困难，所以用于服装的面料不多，较多用于产业用纺织品。

氯纶织物　强度与棉相仿；耐磨性比棉强2倍；弹性较好；保温性强；手感柔软。缺点是耐热性、染色性差。通常可与黏纤、棉、富纤混纺，可利于它的热收缩性与其他纤维交织成人造兽皮和立体感的高花织物。

氨纶织物　由于纤维较细，则伸长度特别大，弹性恢复率高；日晒和耐热性能比橡胶好；对染料的亲和性能优良。利用其弹性可织制弹力织物，如弹力劳动布、弹力灯芯绒、弹力泡泡纱等。

③仿真丝织物。它是近年来流行的新型面料，是低廉的化纤原料——涤纶，通过物理和化学的方法制造出来的。其性能在舒适性、悬垂性方面有了较大改进。

花瑶　涤纶仿真丝印花织物。平纹组织，表面光滑，手感挺爽，是夏季制作衬衣、裙子和套装的理想面料。

柔姿　纱属平纹组织，由经、纬纱加强捻织成。由于经纬密度小，印染时起收缩作用，织物表面便布满了均匀的细孔和皱纹，具有较好的皱效应；悬垂性、柔软性、透气性方面大为改观。适宜做披纱、衬衫、套装、裙子等。

雪纺　比柔姿纱更轻薄、柔软的面料。属平纹组织，经纬纱不加捻，密度稀，呈半透明，当制作裙、晚礼服等高级时装时，给人以轻纱般的温柔及飘逸动感。

水洗、石磨、砂洗织物　所谓水洗是指将染色制品放在洗涤设备中洗涤，从而取得自然变旧起毛的效果。所谓石磨，是指在洗涤设备中加入浮石进行滚磨。所谓砂洗是指在织物中加入化学助剂并进行水流处理。织物经充分收缩、柔化、摩擦后，变厚，表面纤维起绒毛，手感变得柔软。

砂洗真丝　弥补了一般真丝飘浮、容易起皱、缩水大等缺点，具有透气性强，出汗不黏身，洗后挺括、平整，抗皱性、悬垂性好等优点。例如真丝双绉砂洗后，皱效应更加明显；真丝缎砂洗后，光泽柔和，织物增厚，显得雍容华贵、富丽堂皇。

砂洗人造棉绸　人造棉仿丝织物具有飘逸、透气、滑爽等特点，经水洗机砂洗后整理的人造棉，仿真丝效果更佳。表面有细绒毛，毛感丰满，抗皱性增强，缩水率减小。

砂洗绒　100％聚酯纤维（涤纶）仿真丝织物经砂洗而成。该织物经纱粗而加弱捻，纬纱细而加强捻，使布面产生经向有颗粒状粒纹、纬向有粗细纬皱效果，表层有纤细绒毛。且经碱减量处理后，手感柔软，弹性好，光泽柔和。

水洗丝　涤纶仿真丝经水洗而成。该织物经纱弱捻、纬纱强捻，为平纹组织。表面粒纹清晰饱满，手感挺滑、柔软。多为素色，适宜做裤子、裙子、衬衣、风衣、夹克衫等。

水洗麻　涤纶仿麻经水洗而成。该织物经、纬纱均加强捻，为平纹组织。具有麻织物的风格，密度稀、透气性强，手感粗糙。经水洗，比天然麻织物柔软。多为素色，适宜做裤子。

涤棉水洗绒　涤棉水洗布深加工升级换代产品。它经过水洗整理后，既保持水洗布的柔软、自然皱纹、仿旧特性，又有均匀的绒面毛感，吸湿、透气。适宜做羽绒服、夹克衫等。

水洗尼龙绸　尼龙绸经过水洗而成。织物表面呈不规则皱纹，立体感强，手感比未经水洗的尼龙绸柔软，光泽也较柔加。宜做夹克衫、滑雪衫等。

（二）里料的服用特性

里料是服装成型中的辅助材料。里料的服用特性与面料相仿。但在具体应用中，重要的是要考虑里料与面料的关系，即从里料的作用上来考虑，如里料的颜色、滑爽性、柔软性、吸湿性、强牢度、抗皱性、耐热度和缩水率等。

里料的颜色，可以从染色性、色牢度和色泽的相互搭配来考虑。其中丝织物的染色性最好，但是在选择时，人们考虑最多的是面与里色泽的搭配和里料的色牢度。例如，深色的面料采用同色的里子，浅色的面料容易受汗渍污染，所以应选择色牢度强和浅色的里子。

里料的滑爽性，是有里子服装减少摩擦、穿脱方便的主要特性。特别是在裘皮、毛线衣间穿着的服装，选择光滑、伸缩性小的美丽绸等里子，能有效地减少摩擦。

里料的柔软性是服装达到舒适性和保暖性的重要特性。在春夏季服装中，选择柔软性、透气性、吸湿性强的真丝绢纺等里料，具有易散热性，可达到穿着舒适的目的。

在冬季服装中，可选择柔软性、保温性强的真丝绸等里料，以柔软贴体来达到保暖的目的。

里料的强牢度，主要表现在生活用服装中，选择耐磨性和强牢度高的羽纱、尼丝纺等里料，能达到增强服装牢度的目的。

里料的抗皱性是指在保持服装外形和夸张型造型中起到保型、定型作用的性能，这时应选择轻薄抗皱性强的尼丝纺里料，以达到特殊造型和保持服装外观造型的目的。

里料的耐热度不得低于面料，以防熨烫时将里料烫黄甚至熔化。

里料的缩水率要与面料相仿，对于可水洗的产品，还要考虑水洗后的缩率。某些缩率较大的里料应先进行预缩，以防由于面与里缩率不一致而造成吊紧起壳等不平状。

1.里料的作用

服装里料不仅涉及服装实用等需要，而且还是涉及服装审美需要等重要内容。根据服装品种的不同穿着用途，里料的作用也不尽相同。主要可归纳为下列8种。

①减少与内衣的摩擦。

②提高服装保暖的效果。

③增加服装的舒适感。

④增强服装的牢度。

⑤防止服装受到污染。

⑥体现服装的风格。

⑦保持服装的外观造型。

⑧衬托和弥补面料不足。

2.里料的选择

里料的选择与里料的作用是一一对应的。

①从减少与内衣摩擦方面看，选择里料主要表现在满足减少棉、裘皮类服装与毛、绒衣间的摩擦的需要。这时适宜选择光滑、伸缩性小的美丽绸、羽纱等作为里料，以达到便于服装穿脱的目的。

②从提高服装保暖效果方面看，选里料主要表现在满足秋、冬季服装穿着时合体保暖性的需要。这时可以选择柔软性、保温性强的真丝绸、绒布等作为里料，以做到服装柔软贴体，达到服装保暖的目的。

③从追求服装舒适感方面看，选择里料主要表现在满足春、夏季服装穿着中的空气对流的需要。这时适宜选择透气性、吸湿性强的真丝绢纺、富纤等作为里料，以轻薄、松软、易散热的性能，达到服装穿着舒适的目的。

④从增强服装牢度方面看，选择里料主要表现在满足常用服装经久耐穿的需要。这里宜选择耐磨、强牢度的羽纱、尼丝纺等作为里料，以达到增强服装牢度的目的。

⑤从防止服装受到污染方面看，选择里料主要表现在满足防止浅色服装受汗渍、褪色污染的需要。这时可以选择色牢度强以及耐洗涤的羽纱、棉布等作为里料，以其较强的吸湿耐透性，达到防止污染的目的。

⑥从体现服装风格方面看，选择里料主要表现在满足做工考究、价格昂贵的高级服装，以追求面与里的风格的协调一致的需要。这时，应该选择牢固滑爽的美丽绸等作为里料，同时如为素色面料则应选择与面料同色或同类色的织物为里料，如为花色面料，亦可以选其主色或对比色作为里料。总之，以里料与款型面料、色彩特性的统一协调性，达到体现服装风格的目的。

⑦从保持服装的外观造型方面看，选择里料主要表现满足特殊造型要求的需要。例如，对于伸缩性较大面料，为了防止面料拉伸走形而保持服装应有的形态和挺度，可以选用电力纺为里料；对悬垂性强的丝绒面料，最好采用轻柔的绢纺为里料；有的服装造型夸张，则可以选择轻薄硬挺的尼丝纺作为里料。

⑧从衬托和弥补面料不足方面看，主要表现在采用绢、纱等透明面料，花型面料的服装款式中，一是要满足防止服装过透、过露的需要；二是要满足利用里料色彩透过面料，所形成的表面效应的需要。这里应选择富有光泽的丝、缎里料，对素色面料，则可配以散花型和格型里料。这样，就以里料面料所产生的色彩、光泽的对比效应，达到弥补缺陷、渲染衬托面料乃至服装的目的。

3.里料特征分析（见表2-7）

（三）衬料的服用特性

衬料是服装成型中的辅助材料。在服装设计时考虑衬料的服用特性，主要是根据它的造型、定型和保型等作用来考虑的。

在服装造型方面，衬料的作用主要表现在服装造型过程中，结合特定的剪裁造型技术，利用衬料加强服装特定部位的硬度、挺度、厚度，使服装达到造型的目的。

在服装定型方面，衬料的作用主要表现在制作采用可塑性大的面料款式的服装时，在领、袖、肩、门襟处有意采用与面料质地相仿的衬料、牵带等，使服装局部定型。

在服装保型方面，衬料的作用主要表现在如何保持高级毛料、绸缎服装的外观造型与风格的统一协调，如毛料服装上用毛衬，厚实服装用棉衬，薄料服装用薄衬等，一切有损于造型风格的衬料均不宜选用。

1.常用衬料的分类及应用

粗布衬　又称软衬，是由12支棉经纱、13支棉纬纱织成的粗棉布衬。它具有平挺、与面料附着力强等特点，适合上衣作大身衬用。但由于缩水率大，所以制作前应预先经过缩水处理。

黑炭衬　以驼、羊毛作纬纱，棉作经纱织成，它的弹性较强，宜作毛料服装的大身衬、挺胸衬。

马尾衬　亦称马鬃衬，它是以马尾作纬纱、棉作经纱织成。它的弹性比黑炭衬强，宜作毛料服装的挺胸衬。该衬使用时横放，不收省，完全依靠归拔成窝形。

漂布衬　亦称细布衬，它是由20～30支棉纱织后，再经漂染加工而成。它具有布身厚实，质地轻薄紧密的特点，宜作毛料服装中的驳头衬、下脚衬。

麻衬　由生麻纤维的细纱织成。其尺寸稳定性好，具有一定的弹性，可替代马尾衬或黑炭衬，具有经济耐用的特点。

树脂衬　经树脂处理的布衬，它具有硬挺、抗皱性强等特点，是制作领衬、腰衬的主要辅料。

黏合衬　也称热熔黏合衬，是世界上广泛运用的辅料。它具有挺刮、轻盈、柔软的特点，可在高、中、低档服装上任意选用。

2.黏合衬品种及分类

①以基布结构分类。黏合衬的品种较多，按基布结构分类，有梭织黏合衬、非织黏合衬、针织黏合衬之分。

梭织黏合衬　可由不同规格的经、纬纱织成。梭织衬布稳定性高，缩水率在1％～5％之间。

非织黏合衬　一种不经过纺织、用化学方法直接将短纤维经成网定型而成的基布。它具有制造效率高、布基的纵横向收缩一致的特点。　缺点是强度比梭织的差。

针织黏合衬　为了改善梭织布的柔软性而流行。针织基布有纬编和经编两种，其特点是织物具有轻薄、良好的伸缩性，柔软性和弹性。

②以黏合剂成分分类。已被开发用于服装黏合衬的黏合剂（热熔胶）主要有以下五种。

聚乙烯（PE）衬　特点是原料价格低，耐水洗优良，但是加工时要求压烫机的压烫温度较高（170～180℃），压力也大（19.6Pa）。

聚酰胺（PA）衬　特点是原料价格较高，耐干洗性好，手感柔软，黏接力强。压烫温度为100～150℃。

聚酯（PET）衬　性能介于聚乙烯衬和聚酰胺衬之间，可以干洗和水洗，但牢固度不如前二者。压烫温度为130～140℃。

聚氯乙烯（PVC）衬　不耐干洗，水洗后易变硬，烫压时有气味，目前用量已逐渐减少。

乙烯、醋酸乙烯皂化物（EVPL）衬　其手感不及聚酰胺柔软，可用于一般中长服装和鞋帽衬布。压烫温度为100～140℃。

③以加工黏合衬工艺分类。按加工黏合衬生产的工艺，有以下5种。

热熔辊转移法黏合衬　属20世纪40年代的黏合衬工艺，其形状为连续整片形胶层。特点是加工设备简便，工艺要求低，但衬布过硬，透气性差。主要用作男衬衫领衬。

撒粉法黏合衬　始于20世纪50年代，联邦德国用撒粉法设备连续将粉末胶粒撒于基布上，然后将基布经过远红外热处理，使胶粉与基布结合于一体。其柔软性比前者有所改善，但胶层不规则，质量稳定性能差，一般仅用于小面积用衬。

粉点转移黏合衬　始于20世纪60年代的瑞士。它是采用定向规则粉点加工设备制造而成，在柔软性、透气性上有了较大的提高。该方法适用于梭织黏合衬。

浆点法黏合衬　工艺与粉点转移黏合衬相似，前者原料呈粉末状，它采用悬浮液为原料，并喷于非织基布上。浆点法黏合衬具有胶粒饱满、均匀，粘合力强，挺而软的优点，适宜西服大身用衬。

网膜复合法黏合衬　经特殊加工的低聚乙烯网膜与梭织基布复合而成。其特点是黏合牢度强，均匀，耐水性强，硬挺度高。

3.黏合衬的选择

与以往的材料相比较，黏合衬用起来较快，也易掌握，但是往往由于选择不当而会产生较硬的手感，甚至起泡、渗胶，影响了服装效果。因此，在选择黏合衬时，应注意以下几点。

①根据款式效果来选择黏合衬。凡表现硬挺风格的款式，可选择非织黏合衬，常用的有30g、20g、10g等。克数越大，黏合衬越厚。因此，一般薄料款式均采用10g非织黏合衬；中厚料可采用20g黏合衬。凡表现柔软风格的款式，可选择经编针织黏合衬。遇到透明面料使用黏合衬时，一定要注意面与衬之间色彩的统一协调，这样既能保持服装造型效果，又不会改变该款式的风格。

②其次要根据服装的品种用途来选择黏合衬。如西装类属于高档服装，一般都采用干洗的洗涤方式，这时应选择聚酰胺黏合衬，如夹克衫类中档服装，一般都采用水洗的洗涤方式，这时选择聚乙烯黏合衬，就能保证黏合牢度的耐久性。

③最后要了解面料的热缩和水缩程度，更要知道黏合衬的热收缩率和缩水率。选择两者相似缩率的黏合衬，可以避免缩水率差异而引起的走样和变形。黏合衬特性一览见表2-8。

注：1kgf/m2=9.80665Pa

三、色彩纹样特性

在服装构成中，服装的色彩纹样是建立在面料基础上的。面料的色彩纹样则是由本色原料经过印染、漂白或色织、手绘而制成的，并通过人的视觉感知来表达面料色彩纹样的服用性能。

（一）色彩的服用性

服装色彩以自己独特的性格展示在人们面前，发挥着各自特有的情感。即使是同一色相的面料也会因材料质感的变化而产生异样的表情。例如同样是红色，表现在花呢织物上具有沉着稳重感，在乔其纱上则显得轻快明亮。这是由于纤维和组织结构的不同，各自吸收光和反射光的程度不同，所以反映出的服用效果也明显不同。因此在服装设计中，选择材料色泽时必须结合材料的组织成分和组织形式来考虑，而且还要掌握不同质地材料所具有的不同色泽的特性，使其组合在同一套服装中，形成对比的色泽，来取得相互辉映的效果。例如，用具有明亮而文静的自然光泽的软缎与具有强烈闪烁金属光泽的织锦缎制成的夜礼服，呈现华丽神秘、令人炫目的效果；无领呢套裙配上丝绸围巾，会更加突出呢料深沉的色泽与丝绸的闪烁光彩，是一种高贵对比色泽的结合，如同一首美妙丰富、起伏多变的交响乐。由此可见，正确地运用服装色彩的服用特性是服装设计内容之一。

（二）纹样的服用性

服装纹样是指织纹、图案花纹在面料上形和色的具体反映。在服装设计中，对服装的纹样服用性一直较为重视。例如，在鉴别面料的正反面及图案花型时，需要根据织纹花型确定正反面以及识别倒顺花图案、鸳鸯条格图案、团花图案等服用特性。在结构设计中，遇到倒顺花图案的服装，只要注意有方向性的动物、植物、山水风景、房屋建筑等图案不可倒置即可；在鸳鸯条格图案中必须注意竖条或横条中任何一种条子和格子的上下、左右的图案排列，如果不注意条格的对称吻合，就会有损于服装外形的美观；在团花图案条格中，除了注意团花的倒顺关系外，还要注意服装明显的主要部位花型的完整性和对称性。特别是斜条图案服装还应注意在门襟对条因素，以及在制作驳领中会产生左右条纹不对称的特殊性。下面以四片喇叭裙为例，说明不同纹样图案，采用不同的排料形式能获得不同的款式效果。

图2-9中有三例不同条纹款式的四片喇叭裙，其中（a）为呈V字形对条拼接的喇叭裙款式，其排料形式相对简单；（b）为呈A字形对倒顺条拼接的喇叭裙款式，由于倒顺条对裆拼接需要，其难度明显比前款要高。（c）为呈斜方形对阴阳格达到对条又对格效果，其排料难度最大，需要格外慎重。