第二节　潜隐人体的深衣及其延伸

一、深衣的结构与中国男袍

深衣是上衣与下裳连成一体的长衣服。最初用白色麻布制作。西周时出现，春秋战国时期大为流行，其服装样式是上衣下裳的传承。古书记载为，深衣上用竖幅，下用斜幅，每幅又交裁分为二，共裁剪成十二幅以应一年有十二个月。造型直上直下不束型。服制特点是上窄下宽。窄的一头叫作“有杀”，顺着侧缝围裹到后片，斜裁衣片与侧缝缝合。斜裁的方式在拉伸围裹时有弹性，可以调节围裹的造型，使其平顺自然，穿时缠于后腰，即成为“续衽钩边”。（见图5）

深衣形制的所谓“续衽钩边”，即不开衩，衣襟加长，并且形成三角绕至背后，用丝带系扎。“衽”可理解为衣襟。上下分裁，在腰缝处缝为一体，造型上紧下松，长度至足踝或长曳拖地。深衣的形制从功能上是为了更彻底地隐蔽人体。《史记·魏其武安侯列传》：“衣襜褕入宫，不敬。”14襜褕，即直襟衣。直襟衣的前襟遮蔽不严，容易暴露出内衣或肌肤，因而显得不庄重。由于当时织机幅宽的限制，拼接的方式可加大幅宽，有效地遮蔽身体。深衣是上衣下裳缝在一起的款式，因而其结构仍符合“天人合一”的思想，其功能又适合当时人们的整体衣着需求。

深衣形制符合先天后地的顺序，是对天、地、人整体概念的一种形式上的体现。《礼记正义》曰：“此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”15儒家礼制思想长时期影响着中国服饰，而早期的深衣正是“礼学”的形象显示。

《礼记正义》记载：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤，长毋被土。续衽钩边，要缝半下。袼之高下，可以运肘。袂之长短，反诎之及肘。带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：十有二幅，以应十有二月；袂圜，以应规；曲袷如矩，以应方；负绳及踝，以应直；下齐如权衡，以应平。故规者，行举手以为容；负绳、抱方者，以直其政，方其义也。故《易》曰：‘坤六二之动，直以方也。’下齐如权衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规、矩取其无私，绳取其直，权衡取其平，故先王贵之。故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。”16

到魏晋时期，男子早已不穿的深衣在妇女服饰中依然流行，而且造型上又有所发展，主要是下摆的幅度和装饰性变化。将下摆裁制成几个上宽下尖呈三角形的衣片，然后一经绕襟形成层层相叠形如旌旗，而得名为“杂裾”。“髾”是在围裳中伸出两条或数条的飘带，名为“襳”。走起路来这些飘带随风飘起，彰显了女性的柔美。东晋画家顾恺之的《列女仁智图》中女子穿着这种服饰，也有将拖地的飘带去掉而加长尖角，下摆造型别有一种动感。（见图6）

可以这样说，中国乃至东方男装中的袍服也非常有特点，而且与深衣有着紧密的关系，这从中国传统袍子的裁制上即能看出一二，如正裁法：上衣用正裁衣片共8片，正身用2片宽均为32厘米。两袖各裁3片分别宽为42、43、45厘米。先把8片缝合后，再从下边处开始缝合。袖子和衣身腋下处加拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，也叫小腰。这样做时便于活动，加大前襟的宽度遮蔽效果更好。领边用纬起花的绦条做成。正裁从大襟部分延长44厘米，其他3片各宽41厘米，裾缘下摆，边缘直裁另外拼缝。斜裁法：上衣及袖片部分都用斜裁，共8片，宽度为23、26、17厘米。袖缘和领缘也用斜裁。下裳8片，每片布宽20至37厘米不等。

直裾袍包括三种款式。第一种是后领处下凹型，前领口是三角形交叉领，两袖下斜处向外的方向收，袖筒由宽至窄，宽处在腋下，窄袖口，这种款型尺寸比较小。是实用型。第二种是两袖呈平直状，宽袖口。袖筒较短，后领直立，前领为三角型交领。衣身宽松肥大。第三种是长袖，袖子下部呈弧线状。《后汉书·舆服志》描述其像牛的颈项下呈现垂胡的形状。

相比之下，曲裾袍更多地承袭了战国时期的深衣式，西汉早期多见这种款式，到了东汉时逐渐减少。而源于或说等同于襜褕的直裾袍却一直存留下来，成为东方男装的经典样式。

二、中式长衫与越南“奥黛”

魏晋南北朝时期，由于社会动荡，很多文人雅士有抱负又不得志，遂在生活中以放浪形骸来达到一种精神释放。这一时期，服饰造型不同于中国传统服制的形式，衣身和袖身放大宽松，袒胸露怀，以衫为尚。衫有宽大的袖子，分别为单、夹两种式样。白衫可以作为常服也可以作为礼服来穿着。由于不受袖口的限制，衫的样式日趋宽大。魏晋人以体形瘦为美，因而大袖宽衫的造型更显得着装者风骨傲然，超脱潇洒，“褒衣博带”成为当时的主要服饰风格。

有意思的是，中式长衫起源很早，却并没有随着古代封建制退出历史舞台而消失。1840年，鸦片战争使中国历史进入近代时期，西方列强用洋枪洋炮打开中国国门之后，便带来了狂风暴雨般的西装潮。一时间，西装、领带、礼帽、皮鞋以及眼镜、文明棍等涌进神州大地。这时的中国都市中上层男士，出席洋务社交场合时穿全套西装，出席中式议会或宴席时却依然是中式衫袍，上加圆顶小帽，下着中式裤并缎面鞋，有时还会套一件中式坎肩。

在这种基础上，中国男士们又发明出一种中西合璧的穿着方式，即上戴西式礼帽、身穿中式长衫，里着西式有裤线的长裤，脚蹬西式皮鞋。有时还会带一条长围巾，围在颈项上，前垂一长一短，然后将长的一端绕过脖子，向后掩去。这种配套服饰形象在“五四”运动时期极为流行，中国历史正在这时翻开“现代”一页。也就是说，在外来服饰文化冲击中华民族传统服饰文化的时候，中式长衫迎来了新生。它让世界人民看到的是一个觉醒了的中国，不失中国味儿，却又向时代前列迈进了关键的一步，说中式长衫给各国留下一个深刻的儒雅又干练的民族形象并不为过。

越南“奥黛”应该说与中国袍衫有一致之处。从越南阮朝（1802—1945）起，曾有严格规定：高中的女学生到学校上课时必须穿民族服装（即国服）。每个越南人都为自己国家的国服“奥黛”而感到无比的自豪。人们常常穿着传统的奥黛出席各种重要的会议和隆重的节日庆典。

越南奥黛的设计与发展随着时代而变迁。“奥黛”的起源无据可查。其早期形象出现在几千年前越南铜鼓和一些出土文物上。“Ao”源于汉语的“袄”。在现代越南语里“Ao”则指遮盖到颈部下面的服饰，而“dai”的意思是“长”。（见图7）

奥黛的外形很像中国的长袍。1744年阮武王参照越南少数民族和蒙古族妇女及中国汉族妇女的服饰，第一次设计出“四身奥黛”的式样，后来“奥黛”被选定为越南妇女的正式服装。“奥黛”造型也有蒙古民族服装的特点，与中国满族长袍颇有渊源。四身奥黛身形宽大，没有太多装饰和图案，是普通百姓穿用的。五身奥黛是贵族妇女和出身较高的命妇所穿的服装。五身奥黛象征五行，即金、木、水、火、土。和四身奥黛外形相似，五身奥黛衣身的式样较为宽大，只是领口装饰有简单的图案。

直到1958年，低领奥黛第一次出现，并绣上了各式的图案装饰。经过不断改良后的奥黛只保留了前后衣襟。前襟长至地面，这种式样从视觉上拉长了身高。上身曲线紧身缝制，这样从视错觉原理上给人一种修长的美好印象。越南妇女穿奥黛时，会搭配一条黑色或者白色的宽腿拖地长裤穿在里面。胸前的衣扣转到了侧面，再沿右肋开衩。正是这些独特的改进使奥黛成为越南女性钟爱的服装。21世纪由于受到国际化大背景的影响，奥黛的样式变得更加多姿多彩，如把前襟上部裁开、衣领再次革新、上身与衣袖收紧。

无论如何改进，越南奥黛都是有襟处理的方式。由于上身的胸和袖子部位较紧，前后两襟下摆有衩，因而使得长裤在腰以下开高衩的地方露出。两侧开衩最高时可以至乳房下沿平齐的高度，并配上同色花式或白色布料的宽松长裤。为了将衣服裁剪更加合身，还大胆采用黄金比例结构，强调了女性自身与衣服曲线的吻合，使着装者不论蹲、坐、骑车都很方便。奥黛在越南服饰中不断地确立并巩固自己的地位，成为越南独特的服饰形象，也充分体现着东方服饰风格。

三、近代改良旗袍

中国人将旗袍解释为旗人之“袍”。旗人是满族统治者转用军队形式编制的产物。军队设置有正红、镶红、正蓝、镶蓝、正黄、镶黄、正白、镶白八旗，隶属八旗的人统称为旗人。应当说，当时的袍子融入了蒙古服制特色。由于清三百年满汉的服饰融合，双方的服饰差异逐渐减小，这就为旗袍改良奠定了基础。近代改良旗袍受时代背景影响，经历了三个时期：成型期、黄金期和衰落期。在这三个时期里，旗袍的造型不断改变，式样随社会的发展变化而创新改进。（见图8）

成型期指民国初期至20世纪20年代，旗袍作为女子常服成为一种普遍的服式。由于西方文化的侵入，西方服饰造型进入了当时的社会生活，服饰风格逐渐摒弃清代的繁缛矫情。西方服饰以收腰凸显女性身体的自然美为造型特点，并用胸衣托衬女性胸部，这些都使得当时中国人对新奇的美奋起直追。

由于引入了西方工艺的技巧，旗袍由原先的大袖口慢慢地收小，袖形保持着倒大袖，至30年代才渐渐消失。在这个时期，旗袍造型曲线并不突出，腰节线很低，结构没有显出明显改变。但又考虑肩部的适身，侧缝的收腰，衣长一再缩短。进口丝袜的流行，对旗袍的造型结构产生了冲击。开衩升高又赋予了旗袍新的款式意义，奠定了改良旗袍之美。（见图9）

黄金期指20世纪30年代，旗袍黄金时代到来。这时的中国人对现代时装概念的理解开始形成，极力将旗袍美加以完善。上海作为“十里洋场”，成为中国的时尚中心。30年代末，旗袍吸收了西方工艺收省道的方法：收胸省和腰省。中国的裁缝师傅在处理省道时，用熨烫归拔来改变织物的丝向，并加以西式的收省塑造身形，使衣身更贴体。这种处理方法没有完全采用西式收省方法，体现了含蓄的东方情结。服装由平面到立体的转化由此正式形成。

旗袍的袖子在保持传统连袖形式的基础上，出现了绱袖工艺。肩缝和装袖工艺使得旗袍更符合人体曲线，同时也更挺括。垫肩的修正和补充，把突出女性的身形当作时尚的一种表达方法，改良旗袍彻底脱离了旧的结构形式。这一时期，款式不断变化，衣身最短至膝上一拳，相当于膝上10厘米左右，最长可至脚面。领形曾高到下腭处，护住双腮，这无疑是在视觉上拉伸脖颈的长度，塑造颈部整体造型的修长美。由于省道的出现，腰节线相应提高。使得旗袍上身更短，下身形被不经意地拉长，整体造型更加颀长，曲线也更加柔和。到了40年代，旗袍工艺融入更多的西方工艺，收胸省和腰省的比例加大。这个时期的旗袍式样被后人称为真正的“改良旗袍”。

衰落期指1949年以后，旗袍的紧身合体不再适合新中国劳动人民的穿着。由于新中国提倡工农兵的服饰形象，因而旗袍代表的舒闲优雅的女性气质已然无法融入社会主流，改良旗袍这种服装形式无奈地进入了衰落期。

总起来看，旗袍在近代改良以后，大体造型相对稳定成熟。旗袍之美符合中国儒家内敛思想，虽然收省道，肩袖束型，但不完全凸显某个部位，紧附却不紧贴。两侧开衩的高度在迈步之间使女性下肢若隐若现。从前面看是款款飘来，从后面看是婷婷离去。似动非动，魅力无限。20世纪80年代开始，由于中国改革开放，改良旗袍又在T台上以独特的东方之美而倾倒世界，博大精深的东方文化赋予了旗袍别具一格的艺术之美。