佛國之約

懷揣一封精美的邀請函，我的白色旅遊鞋在虹橋機場一路狂奔：快呀快，因為我與佛國有約。

北京起飛已經晚了三個鐘頭，轉機的時間只有二十七分鐘。「救苦救難大慈大悲」，這些從來不用的禱頌，像留聲機似的，忽然在我舌尖上自動盤旋。

穿過眾乘客荊棘如林的怒視，氣喘吁吁尋到我的機位，回頭仿佛看到我的紅色衣箱還在傳送帶上艱難地挪動。果然，女人旅行時最悲慘的事情發生了。

「普陀山南海觀音文化節」開幕式上，我就穿着那合身睡了一夜皺巴巴的牛仔褲和T恤衫。佛祖啊，不是我存心怠慢，我的洗面奶我的護膚品我的西裝套裙，正從上海往這裏緊追慢趕呢。

我有心願說不得

文化節的主席台就設在南海觀音露天銅像足下，面向波浪汹湧的大洋。

觀音銅像高三十三米，以海天為背景。左捧法輪，右結無畏印，面如滿月，法相莊嚴，高高矗立在龍灣崗之巔。

昨夜船過蓮花渡風雨交加，今晨車經南天門、紫竹林，一路雨聲不絕打窗。雖然分得一件雨披，但見那音箱、蓮花燈盞，以及露天蒲團都蒙了塑料布，而觀眾已經擠滿禮佛廣場，正不知能否準時開會。陪我們的管理局小何說：放心吧。年年觀音香會，即使陰雨連綿，屆時也會放晴的。

佛根全無的我，嘴上不敢造次，心裏如何信得？

等那大法師拿起麥克風，佛號高宣響亮，頓時雨收雲散，微微的陽光熙和地斜照在觀音銅像的臉上，五官栩栩生動。仰望的我，真是目瞪口呆了。

據說一九九七年十月三十日這尊南海觀音開光典禮上，本來也是烏雲密佈，雨意呼之欲至。當主持法會的大法師宣佈開始，立刻天呈蔚藍，陽光爍爍如金，令眾信徒匍匐在地。這件事口傳筆錄都有，信不信由你囉。

簡短的開幕式結束後，在銅像底層幽深寬廣的功德廳裏，舉行「拔苦與樂」的普佛法會。榮幸作為嘉賓的我，得到一張心願卡，只要填了心願投進心願箱裏，菩薩就會撥冗關照的。

一時思緒萬千，大到關係地球生態，小到我那姍姍來遲的衣箱。真要提筆書寫，心裏反而空蕩蕩。基督徒的外婆告訴我一切聽從主的安排，包括他的恩寵與考驗；吃齋禮佛的奶奶叮囑我萬物皆有因果，全靠個人幾輩子修行。我平日從不燒香，怎好意思臨時向菩薩討個小便宜？

有一形容憔悴的村婦，兩眼巴巴在旁瞅着。我順勢將小卡片往前一推：送給你吧。她先是一驚退後兩步，接着又如獲至寶搶在手裏。

你不識字？我旋開筆帽：那好吧，你說，我幫你寫。

那婦人枯槁的眼睛忽然充滿表情，瞬息變化，以至一臉迷惘地，再次從我手中取走心願卡。她鄭重地說：俺要和孩子他爹商量商量。話音未落，人已消失在喧鬧的人群裏。

我啞然環顧周圍，佛龕中那五百尊形態各異的青銅觀音寶像，不言語，似笑非笑。讓她去吧。觀音們既有「尋聲救苦」之職能，心願卡投在河南或吉林的哪一座寺廟裏，有何不同？

便放下心來，去觀賞廣場那三門四柱的高大石牌坊。右側有一段兩百米香道，三步琢一蓮花，黑色細磨的花崗巖欄板間，雕縷的是豐子愷的漫畫、花鳥圖案，以及詩詞兩百多幀。

不知什麼時候，那雨又下了起來。香道上的石琢蓮花，水靈靈地開着。

山當曲處路未窮

我住四星級酒店的「息耒小莊」，旁挨着普濟寺，步行只需三分鐘。再往東南走走，就到了普陀山現存最古老的建築，建於元代的多寶塔。它是普陀山鎮山「三寶」之一。

普濟寺又稱前寺，是普陀山供奉觀音菩薩的主剎，始建於北宋（一〇八〇），歷代君王賞匾賜額甚多。平時正門是不開啓的。正山門赫然一對聯：「五朝恩賜無雙地，四海尊崇第一山」。顯示了普濟寺至高無上的宗教地位。

普濟寺規模宏大，建築莊嚴雄偉，有殿宇九座。其中大圓通殿為正殿，殿正中塑毗盧觀音像，高約九米，兩邊塑觀音三十二應身像，展現了觀音在十方世界以不同身份出現的各種形象。

文化節當晚在普濟寺山門前的蓮花池，有一場「點亮心燈」的傳燈法會。蓮花池本來叫海印池，是中國寺廟中必有的「放生池」，因植紅蓮而易名。「蓮池映月」被列入清代文人裘璉總結的普陀山十二美景裏。

是夜，雖然雨雲浮蔽，但裝飾在池水中的紅色蓮花燈次第點亮，參與者有中外遊客，也有信眾。他們手捧蓮花燈，按照路線緩緩繞行，肅穆而且聖潔，形成一道透紅發光的心燈法輪。

衣箱終於到了，跟見到久別重逢的情人一樣喜悅。這是我燃亮心燈祈願的結果嗎？

心中無塵，一夜不驚。早早醒來，換上乾爽的衣服，看看天光明澈，我獨自搭乘島上的小中巴去法雨寺。

建於明朝萬曆年間的法雨寺又稱後寺。寺內共有六重殿堂，也是依山順勢層層叠叠，古木參天裏見黃色琉璃瓦金碧輝煌。導遊說，大圓通殿（又名九龍殿）為建築藝術之佳品，是整個從南京明故宮拆遷來的。想其耗費的人力財力，敢不咋舌？殿內正中供有毗盧觀音像，巨像背後供的是香樟木雕成的千手觀音。

法雨寺西側，有一條蜿蜒峭陡的香雲路。見幾個善男信女，三步一磕頭，額上微有血跡。攀登完一千零八十八級石階，就到了慧濟寺。

慧濟寺因位於佛頂山上，又名佛頂山寺。寺宇線條結構精緻巧妙，頗具江南園林特色。正殿是大雄寶殿，正中供奉釋迦牟尼及二弟子佛像，這是普陀山寺廟中，主殿不供觀音而供奉佛祖的唯一的一座寺廟。據說，在島山最高處供奉佛祖，以示信徒對佛祖的崇敬。

幸虧早知道觀音並非女士，否則，難道在佛界也重男輕女麼？

站在佛頂山上，正值旭日大張旗鼓。沐浴久雨初霽的陽光，極目滿海皆白，整個人仿佛透亮乾淨起來。聯想起金庸小說裏的「光明頂」，不知與此有無關聯？

普濟寺、法雨寺和慧濟寺是普陀山最重要最經典的三大寺。除此，島山上還有許多名寺名庵。戊戌變法失敗後，康有為先生曾携夫人到普陀山小憩，有詩為證：「樓閣高低二百寺」。這幾年普陀山興旺發達，改建、擴建、增建之後，還不知道有多少寺廟掩藏在花木中。真是「山當曲處皆藏寺，路欲窮時又遇僧」。

步履輕快從佛頂山下來，便碰到身披僧袍的漢子伸手討要盤纏。剛剛被佛前高香熏染過的我，正要積極向善，忙不迭打開手袋，卻被一當地女鄉民悄悄拉走。她說：如果真是遊方僧人，可以到山上任何一座寺廟掛單，食宿都有照應，臨走還送盤纏，云云。

這厮，居然敢在佛門清淨之地行詐，不怕報應嗎？

忽想起普濟寺裏一副對聯：「佛德宏深廣度眾生當度我，世情崎嶇不念彌陀更念誰。」菩薩們都知世情崎嶇而不計較偽僧在自己地盤掛羊頭，我們鬱悶什麼。

遂展顏開懷，落下這幾文銀子，自去買盒佛餅吃吃。

拗拗哪個指頭都疼

看看節目單，下午安排去紫竹林。

我對建築是外行，說不清紫竹林庵的營造有什麼特色，只覺得它的鮮黃色外墻和雕樑畫棟更秀氣更雅緻些。

我最喜歡的是潮音洞旁，黃色矮墻圍着三間不起眼的小佛堂，這就是「不肯去觀音院」。其中供奉的是第一位落籍此地的觀音，可以說是普陀山供奉觀音道場的創始者。此院歷來被視作普陀第一庵，所以香火一直鼎盛。

還有一個久傳不衰的故事：

普陀山成為佛教聖地始於盛唐，那時就有天竺僧人來此修行，「親睹觀世音菩薩現身說法，授以七色寶石」。歷史記載的是唐咸通四年（八六四），日本高僧慧鍔到山西五台山，請得一尊觀音聖像，從寧波搭商船回國。途經普陀洋面，風浪大作，船寸步難行。慧鍔頓悟而禱告：如是觀音菩薩不肯去日本，那末就在船到之處建廟供奉。果然，波浪綻出千百朵鐵蓮花，簇擁船隻直抵普陀山下的潮音洞。既是觀音的意思，慧鍔不敢拂逆，便與島上居民，在紫竹林中建了一座「不肯去觀音院」。這就是「佛選名山」的典故。

我喜歡這尊愛憎分明的個性觀音，喜歡「不肯去觀音院」這個直接明了的名字，完全口語化，絕對來自民間。我對這位使性子觀音的膜拜，因此心甘情願。

從前，普陀山香火漸盛之時，常有香客為脫離苦海，往生西方極樂世界，從潮音洞縱身跳下喪生，後人將那懸崖叫捨身崖。更有甚者，又有香客在此以蠟油裹布條纏於手指，燃指敬佛，以求觀音菩薩現身。明代萬曆間，參將董永燧曾在此建「莫捨身亭」，以勸止那些捨身燃指者。可惜此亭已毀。

這種自殘自虐多麼酷烈愚昧！而且我想，還有脅迫的意思，菩薩怎會聽你的！

到了清代，捨身燃指愈演愈熾，於是本地都督李分，參將陳九思在觀音院門口立一斑駁石碑。石質極其粗糙，更談不上書法，卻因為碑文警醒，已列入文物保護。其曰：「觀音慈悲現身說法是為救苦救難，豈肯要人捨身燃指。今皈依佛教者，信心脩衆善行，自然圓滿。若捨身燃指，有污禪林，反有罪過。為此立碑示諭，倘有愚媼村氓，敢於潮音洞捨身燃指者，住持僧即禁阻，如有故犯，定行緝究。」

此碑以佛教宗旨，勸人珍惜生命，是懂佛法知百姓的，頗具說服力。寥寥數行，把真正的佛教信徒與「捨身燃指者」區別開來，並以行政律條厲行緝究。

現任普陀山政府官員也常有類似的說法，他們說：「我們崇敬佛教徒，尊重他們的信仰，配合他們的禮儀和法規，但普陀山不提倡也不會支持迷信。」

有關捨身崖的傳說在民間流傳蠻廣。曾在網上看過一張帖子，題為「我最荒唐的想法是什麼？」內容有：十六歲時最荒唐的想法就是到普陀山的捨身崖去燃指敬佛。拇指太重要，捨不得；中指最長會燒很久，怕熬不住痛；尾指嬌嫩不抗燒；無名指一動牽連其他指頭；看來只有食指可做貢獻囉。既聲明是荒唐，當然沒有實施。故現在上網，想必那人的食指兒輕快好使着呢。

我拗拗自己的指頭，哪根都疼哪。

香樟樹下的漁家飯莊

普陀山是佛教四大名山之一，宗教地位崇高，是信徒們心中的聖地。同時，因為它的地理位置及地形結構均是獨一無二，旅遊資源豐富，剛被評為「中國最美十大海島之一」。

普陀山除了佛香、花香，另有一種不可缺乏的香味，是旅遊寶典上極其重要一章，被有經驗的美食家們用鼻子緊追不捨的。

兩天來，宴請都在豪華酒店，海鮮生猛，菜式也挺別緻。不過，普陀山的漁家菜名聲在外，大家早已聽說，經強烈要求，主人終於把我們拉到一家農院裏。

島上居住的原先都是漁民，藉旅遊發達兼開小飯館比比皆是。看過去，數我們這家的生意最火爆，進出的食客個個滿臉油汗，明顯的酒足飯飽。就算是當地官員買單，已經座無虛席，一樣得耐心等候。

可惜忘記了這家莊院叫什麼名字，大概在蓮花午渡附近吧？

方桌搭在老香樟樹下，坐的是木頭條凳，溫熱的米酒醇香撲鼻。活蝦活魚活蟹在熱鍋裏翻跟斗舞芭蕾上竄下跳，我們在熱鍋外脫外套挽袖子擦眼鏡，都忙乎得熱火朝天。好吃啊好吃，我把臉藏在如山的螺貝蟹殼後面，極力掩飾貪婪的吃相，差點把飄落的香樟葉兒當野菜夾進嘴裏。

寺廟裏的素齋一定也不錯啊，我知道普濟寺等幾個大寺的素齋都向遊客開放，價格低廉，只是開飯的時間較早。這次機緣不巧，下回一定專門來品嘗。

晚上有一點時間，同伴都到著名的千步沙去了。

千步沙賞月與近旁的「朝陽湧日」同為普陀山雙絕。現在那裏不單純是細密綿軟的沙灘，還闢出遊樂場，建嬉水池，養錦鯉，購置碰碰船，不合我的口味。況且我生長居家都在鼓浪嶼，沒學會走路已經在海灘上刨沙亂爬。就算年過半百，現在每天傍晚都在海邊蹓躂。

於是獨自悄悄溜開。先鑽進一條逼仄小街，高高低低，賣各種海貨、香箔和供品。往前躑躅而去，人跡漸稀落，一二僧尼走動而已。石板路掃得乾乾淨淨，通往一處古舊寺院。青灰色磚墻上，蕨草拂動；花崗巖石楣邊，沾苔染蘚。庵門半閉，千年古樟的遮蔽下，木魚和頌經聲純銀般淙淙流淌。

不知是什麼庵？人家正專心功課，不敢再覷得真切，躡足退了出來。

再走就走到漁村裏。說是漁村，其實都是一棟棟嶄新的小樓房，除了海腥味有點重，跟都市裏的那些住宅小區沒有什麼兩樣。猛的聽見有一支喇叭在村裏巡逡喊話：「各位村民，居民朋友——火燭要小心——水電要節約——夫妻要和睦——鄰里要團結——」哎呀呀，聲音雖然蒼老，卻跟唱歌一樣有趣好聽。

再喊下去可能就是：遊客要回去咯——路上請小心——以後還再來啊——

二〇〇五年十一月