序二

2017年年底，小思突然在微博上联系我，说想要和我一起做一本关于汉服制作的书。那时候我们还不认识，只是互相关注了很久。我会看她的梳妆教程，学习怎么梳头发，她则会跟着我的制衣教程囤好看的面料，除此之外我们之间没有交流过。所以，当我看到消息时非常意外，本能地想拒绝。小思看出了我的犹豫，于是我们第一次通了电话。小思用她独特的、极富感染力的语言给我讲了她要写这本书的原因，然后问我：“你为什么要做汉服制作教程？”关于这个问题我憋了好久，不吐不快。

我在北京服装学院学习了四年，学习的是西方服装设计的专业知识。教材是从日本引进的，主要是教人制作适合亚洲人身形的西式服装，服装理论、测量、打版等都是以西式服装为基础的。当时的我并没有觉得这有何不妥。直到我在史立萍老师的传统旗袍课中学习了传统旗袍制作，才开始思考一直以来被大家忽视的问题：我们的祖辈在没被西方文化影响时是如何穿衣服的？他们的穿衣习惯是什么？也会有时尚元素吗？这些问题对于已经习惯用当下认知理论来思考的我而言是答不出的，但史老师讲的一个故事给了我启发。

史老师年轻的时候跟着一位旗袍传人学习制作旗袍，每次用水线（水线是一根棉线，要用唾液沾湿，在刷过浆糊的面料上画线）时，史老师都觉得很不舒服。于是她曾尝试用水代替唾液在面料上画线，但浆糊晕开，那块面料作废了。究其原因，是唾液里面有唾液淀粉酶，水线在刷过浆糊的面料上画过之处，唾液淀粉酶分解了淀粉，于是画过之处的面料恢复了柔软，而不会使浆糊晕开。这些原理裁缝师傅可能不懂，师傅带徒弟也是口传心授，传下来的是多年的经验。但是出于各种原因，很多像史老师的师傅一样的传统技艺传人没有找到传人，因此传统技艺慢慢淡出我们的视线，我们这一辈也就很难想象出祖辈是如何做衣服、穿衣服的了。

现代社会中，很多裁缝的理论知识较差，裁缝掌握的实践技能常被称为“雕虫小技”，但实践才能出真知，诸多问题都可以在实践中得到答案。实践并不代表原原本本的复制，由于面料的缺失、文物分析不足、传统工艺失传，今天想要复制一件中国传统服装不是不可能，而是代价太大。所以本书不是教大家如何复制古代的服装，而是用现代的工具（很容易找到）、现代的方法（学会基本技法也可以做其他服装）来做一件汉服样式的服装，既可以满足自己向古人致敬的心愿，又可以穿着。

随着社会分工越来越细，工艺越来越复杂，并不是所有人都了解服装，更别说制作了。我有一篇教程介绍了用定位花面料做明代比甲的方法，定位花是经线方向的，做好比甲后，花形在下摆上。有人给我留言说：“这不能算汉服，因为汉服没有肩缝，你这个有肩缝。”汉服为什么没有肩缝？汉服用的是素色面料，四方连续图案的面料，还是定织定绣的？定位花面料要拼花形，必然会产生接缝，有接缝不代表有肩斜度，面料拼接和结构改变是不同的。没有学过服装制作的人是很难理解的，所以很容易被表面现象迷惑。通过本书，读者不仅可以学到制作服装的手艺，还可以粗略了解每个朝代的服装特点。

在选择每一个朝代的代表款式时，我倾向于资料较齐的成熟款、受众较大的基本款，同时服装的功能要齐全，又能展现多种缝纫工艺。款式上参考了沈从文先生的《中国古代服饰研究》和黄能馥、陈娟娟先生的《中国服饰史》，结构上参考了刘瑞璞、陈静洁先生编著的《中华民族服饰结构图考（汉族编）》，还有无劫缘整理的文物资料。这些资料让我感到我和汉服更近了一步，我希望读者看完这本书，能亲自做一件汉服，从而拉近和汉服的距离。

于是，我答复小思说：“我加入。只是，如果你想让这本书除了能作为教科书使用外，还能让读者得到视觉上的享受，那还需要一个人——曾汉鹏。”

许寒达