第五节 认识材料

服装设计和制作主要是通过面料的媒介来实现的，服装的结构设计也不能独立于面料的使用之外，因为面料的性能可以影响裁片的尺寸甚至结构的构成，因此我们有必要熟悉面料的性能，才能很好地驾驭面料，为实现设计意图所用。

面料有纱向、密度、厚度、悬垂度、挺括度、柔软度、伸缩性、组织结构和质地等性能指标。对于不同种类的面料至少要有感性的认识，不但要关注新型面料的出现，还要学会对现有面料的重组和改造使用等。

面料丝缕的运用：直丝、横丝和斜丝。大部分情况下，服装裁片采用直丝。因直丝造型挺括，不易变形。但是因造型或设计的需要，有些部位需要选用横丝或斜丝的性能。如横丝有易拔开的特性，而斜丝不仅拔开性能更好，其延展性和垂荡性亦佳，造型自由服帖。斜丝虽然费料且不易处理和加工，但是造型效果更好，这些都需要设计者根据设计效果的需要灵活运用。

针织和梭织是由于织造方法的不同而形成的最主要的两种面料构造形式。要注意的是梭织类的面料如果加入了弹性纤维，也可以有较好的弹性，对裁片结构和衣服放松量、活动量的影响很大。针织面料主要分为经编和纬编两大类，其中纬编的拉伸率要高于经编，但后者的面料保型和稳定性强于纬编面料。

回缩率：服装裁片需要考虑面料的回缩率的特性及其对成品造成的影响，必要时要做缩率测试。其中有因天气原因的自然回缩率，还有缩水率、砂洗水洗的缩率及石磨、印花、染色等后处理工艺都能对面料造成回缩率。

倒顺毛：对于毛绒料、丝绒料、灯芯绒料、有倒顺图案的面料等要注意排料裁剪时裁片方向的一致性，使整体服装的光泽度统一美观。

条格：为保证服装整体的美观性，对大于一定尺寸的条格料需要在裁剪和制作时对条对格。对条格的裁剪损耗比一般面料高一些。尤其是格子料，纵向和横向都需要对齐，所以裁剪损耗更高，需要预留更多的面料耗损量，也较费工和费时。

印花：同样的道理，除了满地的小花型图案外，一些花型图案较大的面料也可能根据设计需要在裁剪时对位处理，以保证视觉上的美观。

所以严格来说，每一个纸样都是对应于特定面料的，并不是一个纸样随便拿来都可以套用，即所谓的一款一版。因为在制作纸样的过程中，已经把面料的因素加以考虑而融入了设计之中，比如弹性、密度、厚度、缩率等。某些时候改变所用面料就意味着需要调整甚至改变纸样。