前言

随着时代的不断发展，人们对服装也有了越来越多的不同需求，服装版型的出样技术也出现了越来越多需要完善的方面。然而完善技术不是下决心就能完成的事，这是需要时间、灵感、精力和解决问题的方法途径。

正如师弟蒋锡根首创的袖型概念和配袖技术中，衣身和衣袖的前袖标差1cm，这是传统技术中提高袖型功能、制造衣袖“三势”的关键，属于跨层次配袖技术。笔者花费20年才将传统的配袖技术达到“知其然，而又知其所以然”的境界。

同样目前服装书中也存在许多看不懂的内容，也是不成熟技术的表现，它鞭策我要深入研究，不能浮躁，才可能解决百年无解的暗技术。

其中选择正确的研究方法格外重要，它是决定你成功与否的关键。我属于很幸运的人，接受了戴永甫先生的多因素理论后，逐一解决了衣领、衣袖和衣身造型技术内容。尽管在50余年研究中走了不少弯路、浪费了宝贵时间，最终能有所发现并与大家分享，这是我唯一的愿望。

在本书中揭示了衣身造型的秘诀，主要反映在认识衣型合体状况与胸省量关系方面，包括如何增大胸省量才能实现衣身的立体效果和怎样分散过大的胸省才能达到衣身的平衡合体效果等内容。

衣身造型简称衣型，是指衣身外轮廓的立体形态。它是服装制版中不易掌握的技术。长期以来习惯以胸围放松量和胸腰差大小来区分衣身造型，然而现实中发现并非如此简单。10年前与进修学校男生交谈中，他提出服装存在半合体松身服装和全合体紧身服装的新概念使我受益匪浅。它使我回想起30年前考进上海市服装研究所时，受到多名“淮海路红帮”师傅的无私指导。当年师傅的年龄都超过70岁，他们都迫切希望将技艺传授给年轻人。

当时他们是以特大的肩省和驳头向外的服装“总样”，指导我们服装出样和制作，其中服装“总样”是通过立体裁剪和经过反复修正后的纸样，所以内在结构中的如何增大胸省量和分散胸省都成为无法破解的暗技术。

因此面对体型与胸省关系、合体造型与所需胸省量，作出定性定量的分析，将是区分松身普通服装与贴体高级服装的主要内容。其中增大胸省量是形成优美造型和立体感强效果的首要内容。用什么方法增大胸省量，又不会产生副作用，以及怎样分散过大的胸省量？是利用面料特性还是利用款型特性？包括考虑是否有副作用。

以往常遇到的劈门与反劈门为例，南方版师说：女装中不可以采用劈门工艺，而北方版师在服装中喜欢采用劈门工艺。这是什么道理呢？经过研究劈门与反劈门关系后知道，劈门是利用面料特性，通过分散省量达到平衡合体的技术，反劈门则是利用款型特性，通过折叠乳沟省达到显示乳沟造型的技术。

目前出现的二者混合应用状况，属于简易暗技术。本书将告诉你前、后横开领相同时，前领口内就存在着1.2～1.6cm劈门，在制作时门襟或驳口线需归缩0.6～0.8cm。这就是女装中不能再增加劈门量，是受到面料特性的制约原因。

本书将50余年未能解决的衣身造型秘诀和劈门与反劈门关系，采用定性定量形式如实表达与大家共享。

在衣领配置中采用领口夹角配领法，这是学生肖永旺版师首创的配领法。他解决我原配领法中驳口高低有误差的缺陷，属于目前配领中简单、科学、正确、应用面广、应变能力强的方法，值得推广和应用。

限于个人知识面的局限，书中的不足在所难免，恳请读者指正，欢迎交流。同时感谢所有帮助我的领导、同事、朋友、学生和家人。

吴经熊

2015年5月