第三节 中国葡萄酒
说实话，我们在研究外国葡萄酒和中国葡萄酒的时候心情天差地别。
旧世界的造酒人们有一种“贵族”的气息，将葡萄酒当成一门真正的艺术，他们对葡萄酒的热爱和追求完美的态度无法不令人赞叹。即使暂时在中低端酒上栽跟头，也是因为恪守“让自然去酿酒”的理念因而与中低端酒行业本质有所冲突，从某种程度上甚至可以说是“虽败犹荣”，输得有气节；而新世界中低端酒的造酒人则充满“民主”的务实精神，钻到普罗大众的心眼里，造出令人可轻松愉悦享用的葡萄酒。
而国产葡萄酒呢？高不成、低不就。葡萄酒市场表面上蓬勃发展、充满希望（如今中国葡萄酒产量已经位居世界第十，葡萄种植面积更是名列世界第五），但实际上乌烟瘴气、混乱不堪。
经过分析我们发现，中国整个葡萄酒市场如此混乱的状况，根源有两个：①标准的缺失；②浮躁、投机取巧的中国酒企。其实这两个缺陷不管在任何行业都是企业走向成功的大坎，在葡萄酒行业中其危害可说是致命的。
一、严苛标准的缺失
谁说我们国家葡萄酒没有标准的？怎么可能没有标准呢？应该说清楚的一点是：真正的标准包含两点：一是标准的存在；二是标准的贯彻。我国大部分时候第一步走得非常漂亮，然后停下。这并不是“有标准”。
但是我们很惊讶地发现，在葡萄酒行业，这个情况发生了改变——连第一步都不行了。
1．我们喝的真的叫葡萄酒吗
1994年在国家试图与国际接轨，出台与国际标准相当的葡萄酒行业国家标准后，轻工部很贴心地“考虑到参差不齐的中国红酒各生产商之综合条件”，反应迅速地出台了另一个行业标准。这个标准如何？只需一点就足以见其水平：允许半汁葡萄酒的存在。什么是半汁葡萄酒？可在葡萄汁中随意加酒精、加水以及很多其他稀奇古怪的东西，那还是可以合法地被称为葡萄酒的。
“行标”一出，“国标”立即沦为“推荐标”。推荐？就是随便，想执行就执行不想执行算了，只要到达“行标”我们就不会找你麻烦了。
当时什么状况呢？葡萄酒这个行业在中国刚刚起步，消费者们大多没喝过也不知道葡萄酒究竟是个什么样的东西，而且兴致勃勃。中国葡萄酒消费在1994年至2000年增长达61.8%（世界葡萄酒产量只增长了6.5%左右）。面对这么一群热血沸腾又无知幼稚的消费者，谁愿意袖手旁观？葡萄酒厂从1994年的130多家猛增到2002年的600多家，大多数投入了“行标”的怀抱。于是乎中国葡萄酒市场一片混乱，乌烟瘴气。
2002年一则新闻震惊市场《业内人士惊曝葡萄酒业内情：80%是“洋垃圾”》:“市场上30元以下的酒，70%以上都是勾兑的；60元以下的酒，40%都有问题；200元以下的酒，平均50%也有问题。不客气地说，哪个企业敢站出来说自己的酒没有勾兑过，我可以和他叫板。”
“其实真正的干红是没有任何添加物的，而现在市场上的很多干红都有添加物，因为国外的很多‘洋垃圾’进来后，必须要用这些物质去勾兑。夏天一到，港口会有很多大塑料罐装的进口原酒，这些国外的‘洋垃圾’进入中国组装，然后让中国的消费者喝。”
这则新闻像炸弹一样把葡萄酒市场炸开了锅，引得国内大牌纷纷出面反驳（这是中国酒企第一次那么团结！还有第二次，请看下文），酒协也义正词严地声明。可讽刺的是，很少有企业敢直截了当地否认自己有如此行为，大多顾左右而言他。某名牌宣称“国家质监总局每年都要对红酒进行抽检评比，大企业的优质率都在90% 以上。”用的是什么标准？——行标吧。
那是2002年的新闻了，如今呢？
仍时不时有假酒新闻、受害受骗消费者出现，连央视都有相关报道。许多人是这么评价大牌如长城、张裕的“其葡萄酒还是相对高质量的”，前提是“相对其他诸多国产还在以葡萄汁加水来造葡萄酒而言”；各种假酒劣酒新闻仍频频见诸报端。
2．尊贵的年份酒
中国名牌酒企总是不断宣称自己的酒为“年份酒”，为好酒，试图抬高形象卖出个好价钱。其实就这么一个简单的宣称，就犯了两大致命错误。
首先是对年份的错误宣传。其实酒的年份不是越久越好，单靠酒的年份无法说明酒的好坏。
第二是说谎。前面把“年份酒”宣传成那么一个好东西，自家产品没有点“年份”怎么下得了台呢？于是瞎编年份。
2005年时嘉裕长城葡萄酒被曝年份作假，公司总经理苏诚最后不得不在媒体公开承认：公司产品确实存在虚标年份问题，但这种不规范操作是目前葡萄酒行业内的“惯例”。而情况也确实如此，当时各大品牌，如长城、丰收、威龙等均有自己的“年份酒”，其中“92年份”价格都要比其他年份酒或普通葡萄酒高出很多。
可是实际上我国从1996年以后才开始大规模出产干红葡萄酒，1992年时国内种植的葡萄产量及葡萄酒产量都非常稀少，只有数十吨，哪来成群结队的“92年份”“94年份”酒呢？再如前文所说，不是所有酒都放得的，最好的那些才可以，在法国也要AOC的才有存贮价值。在1992—1996年中国，试问哪个厂家有那样的酿酒水平？
作为葡萄酒领军企业的中粮集团，在那时也被“波及”。被问及其华夏长城干红92年份酒是否真用1992年的葡萄时，红酒部有关负责人却答非所问，转而进行“红酒知识普及”:1992年是葡萄生长和收获的好年份，口感特别好，因此价格就高。好笑的是，该人士始终没有正面回答其92年份酒是否真用1992年葡萄，还敢说“是按国家标准生产的”，且同时强调目前还没有年份酒的标准。
不仅如此，过了两年，情况仍不见改观。2007年底，王海公司告张裕卡斯特酒庄年份有假。情况同从前类似：张裕卡斯特酒庄注册成立时间在2001年9月3日，但在市场上居然出现了张裕卡斯特酒庄生产的1995年、1999年的年份酒。经过3个多小时的审理，法庭没有当庭判决。
有葡萄酒爱好者特地带了国内某名牌“年份酒”与法国酿酒师一起试酒，结果实在不难预料：颜色很浅，单宁鲜明（新酒的特点）；以其质量存10年以上是妄想；按其宣称的在“法国橡木桶发酵”，保守计算其售价是大亏本。
3．不能用年份？创新分级！
缺乏标准的情况下，为了尽力体现自家葡萄酒的“高贵血统”，中国商家可谓绞尽脑汁，于是各种葡萄酒分级方式应运而生，可谓“想象力”十足。
长城干红的葡萄酒，有评星级的，如“四星”、“五星”，星级越高价格越贵；同时还分产区，有“葡园A区”、“葡园B区”, A区的比B区的产品每瓶也要贵100多元。
张裕葡萄酒，则分为“大师级”、“珍藏级”、“特选级”、“优选级”。记者注意到，大师级葡萄酒市场上的售价在每瓶300元以上，特选级每瓶在100元上下，而优选级的每瓶仅需50元左右，大师级的价格比优选级高出了近7倍。
在中国酒庄也作了葡萄酒质量等级的代言，从长城、张裕到小酒厂，不管有酒庄实体或者没有酒庄实体，几乎个个生产酒庄酒。
以上分级都还算有根可循，借鉴于外国经验。这个就令人哭笑不得了：按照“树龄”分级等，树龄10年的葡萄酒标价108元，树龄20年的标价328元！中国酒商的“想象力”在此可算登峰造极⋯⋯
无可否认，产区、年份、酒庄、树龄等条件，跟葡萄酒的质量都有着很直接的关系。然而，都不是构成优质葡萄酒的唯一条件。前文已经提及不是年份好质量好，同理，不是产区好、在酒庄生产（甚至不在酒庄生产）、树龄老酒的质量就是好的。不知道这点的酒厂绝对做不出好酒。假如他们都知道，还用这种方式分级来进行产品区分，是不是误导和欺骗消费者呢？
好吧好吧，这么要求太苛刻了。假如分级可靠，不管怎么分其实都无所谓。那分级可信吗？毕竟那些可都是中国数一数二的葡萄酒大厂呢。
拿张裕为例，张裕公司总工程师李记明博士介绍，该标准划分以质量为核心进行综合评定。其影响因素包括以下三方面：第一是原料质量，包括葡萄品种、产区土壤、气候、栽培技术等；第二是工艺条件，包括酿酒师的技术、原酒的发酵温度以及酵母的选择等；第三是陈酿设备，包括选用的橡木桶等设备。以此为基础，将张裕产品等级划分为四级：大师级、珍藏级、特选级、优选级。
听起来十分科学可靠吧？
央视《每周质量报告》曾报道，记者选择了某品牌分别标注为大师级、特选级和优选级的三款葡萄酒让三位国内顶尖评酒专家进行品质评价。按照这个品牌的分级体系，大师级是最高等级，特选级为中间等级，优选级为最低等级。按照国际通行的葡萄酒品质品评方法——盲品请三位专业评酒师对这三款葡萄酒进行品评打分。评酒师的品评结果让人大吃一惊，不同等级的这三款酒的品质没有明显区别。
人难免出差错，即使是评酒师。记者又把这三款葡萄酒送到实验室进行测试。根据分析的结果来看，专家得出了和评酒师品评结果完全相同的结论，标注为不同等级的这三款酒没有明显区别。
国家没有严格科学的质量分级导致了那么多问题，2008年1月开始实施的新葡萄酒国家标准中，仅仅把葡萄酒分为劣质品、不合格、合格、优良、优质几个级别，同时缺乏可操作的对应细则。葡萄酒商为了把不同质量的酒区分开来，也只好“被迫”发挥想象力，但等级区分和质量区别、质量区别和价格区别是否合理、一致，也只能辛苦各位消费者你们自己评鉴了。
二、浮躁、投机取巧的中国酒企
在一个缺乏严格法制游戏规则的环境里，用乱世来比喻再恰当不过。虽然人们常言“乱世出英雄”，但这放在现实状况中就不一定了。乱世确实有可能英豪辈出；但也有可能流氓伺机而起、适时作乱，使局面更加混乱不堪，最后由第三者将江山一并取之。在中国，不幸的是，后者的可能性要大些。
1．胸无大志、亦无廉耻
那些始终不知名也似乎没有出名念头的中低端酒商就是乱世中流氓小混混的最佳代表。
2002年闹得沸沸扬扬的“洋垃圾”案中，业内人士透露，“4000多元人民币一吨进口原汁可灌1333瓶750毫升的葡萄酒，相当于每瓶原汁3元，加上税费和加工费，一瓶酒的总成本不超过15元人民币。但在市场上售价通常在30元左右，有的甚至在50元以上，利润丰厚。而靠自己种葡萄就不行了，酿酒葡萄种下三年后才挂果，这使得前三年只有投入没有产出，有多少企业愿意等？”伴随的是不断上升的需求、不需要担心的市场和单纯无知的葡萄酒初级消费者。
这就像有那么两三下功夫的一伙人，于乱世中游荡，看见一个富饶的村庄，且路不拾遗。那伙人想啊想⋯⋯
是趁火打劫抢他一把，发笔小财然后迅速跑掉到别的地方去（说不定还有这么一个村庄呢！）呢？——反正社会正乱、没有军队保护村庄，规则未定、罪行并不成立（抢抢骗骗老百姓的小鸡小鸭也不是什么大不了的事情），因此做了坏事也不会受到追究，只是名声坏些罢了。
还是老老实实地为村民提供服务，抵御匪盗侵扰、指导农业生产，取得村民的信任对村庄进行管理，将之发展成自己的大本营，将来进可攻退可守夺下大好河山呢？这样，来钱也太慢了吧？过程也太漫长了吧？说不定吃力不讨好他们发现自个儿小日子过得挺舒坦的根本不需要我们呢？我们其实也没什么指点江山的壮志啦，票子够了就什么都够了，好好赚他几笔然后衣锦还乡过土财主的日子，嘿！多省心多舒坦！
2．或许胸中有大志，但心存侥幸、投机取巧
想比之下，那些背景雄厚、资金充足、关系很硬、有头有脸的大牌酒商就像乱世中分裂割据的军阀了。他们兵力充足、粮草满仓、有一定的声望、为百姓之期盼依靠。哪个不摩拳擦掌、跃跃欲试想成为天下霸主？照理来说，按他们的条件称霸一方是绝对没问题的。
或许这个“绝对”就是一个问题。反正我兵多钱多名声响势力大，你们老百姓不买我的账还敢买谁的账？我那么显赫的家世渊源，不会出太大问题的，出了也有上头顶着。我那么有头有脸，撒点小谎骗一点点民脂民膏他们也不会介意的吧，很快就忘了；况且普天之下没有一个大军阀小军阀不这么做的，我也这么做就没什么大不了的，我不这么做了才吃亏呢！
因此大众酒品质实在平平，好在对手是更糟糕的流氓们；在高端酒上显得异常积极，不断打破自己的价格纪录。至于品质呢？在吹嘘的总是自己人。一向关心中国葡萄酒的英籍葡萄酒大师Jancis Robinson女士2008年拜访中国时说：“据说中国国产葡萄酒的龙头企业‘长城’每年可以灌装约1.5亿瓶葡萄酒。对一向佩服中国人的决心和组织力的我而言，更期待看到国产葡萄酒在质量方面的进步。但让我感到遗憾的是这五年来，中国葡萄酒在质量方面并没有多大改观之处。”
3．情势逼人？——当反观自身
大小流氓和大小军阀们在受到谴责的时候，或许要说：“乱世之下，不由自主。”言下之意，都是国家产业环境太糟糕、法制配套不完全、发展历史短、标准难确定⋯⋯所以我们谁也没有错。
军阀们还有别的话可说的呢！——谁说我们不成功？我们每年酿了这么多酒，也买了这么多酒，市场占有率那么高，我们的品牌谁不知道？我们还要打入欧洲市场，以获得好评！
首先国内大牌们有必要好好思考，自己的高产量、高销量、高品牌占有率从何而来。真的就是因为酒好吗？那么，相比国外酒商只有一半的税费呢？长久以来在销售终端的优势呢？政府采购和地方保护呢？较少量的中西信息交流呢？因为“洋垃圾”而造成的错误消费者观念呢？这么多利己的因素对中国大牌的成功有多少贡献？这不是揭短，更想做的是提醒，因为这些因素都在一个个消失。
大降的葡萄酒关税，销售终端的多样化和自由化，超自由快捷的网络信息，日益成熟的消费者，磨刀霍霍的优秀外国酒商（且携带着过剩但绝对不低质的酒）⋯⋯你们不担心，旁人都为你们紧张！据今日投资统计，中国葡萄酒行业（2009年）的最新排名为：张裕的市场占有率为17%，位居其后的长城为12%，第三名王朝酒业为5%。而在2008年，相关数据统计显示，在中国葡萄酒市场上张裕、长城和王朝酒业的份额分别为21.24%、20.19%和10.67%。
其次，难道中国葡萄酒行业目前的问题，都是产业环境不好的错吗？葡萄酒酒企无能为力？
4．法国的法宝：严苛AOC
在前面分析法国酒的时候提到原产地命名制度（AOC），它是法国葡萄栽培制度的一件法宝，不少国家对此十分羡慕。可是这个制度并不是法国人突如其来的灵感，其产生亦是被逼无奈。
19世纪末20世纪初，经济危机和种植灾难（霜霉病和葡萄根瘤蚜虫害）席卷法国葡萄园，由此造成的历史性低产量导致假酒和人工酒泛滥，正经酒商和法国酒声誉同样受损；同时，国外葡萄酒也开始崛起同法国酒竞争。于是法国葡萄酒农、酒商们迅速组织起来一齐保护共同财富；也另有一说是政府采取的主动权。
但不论谁迈出建立这个制度第一步，这是个没有生产者充分理解和协作就不可能成功的制度——原产地是这块地上合资格酒人的共同财产，也关系他们世代传承的葡萄酒，因此为了利益和荣耀他们成为原产地命名制度的坚定参与者，即便那意味着受严苛规则的束缚。
5．宽以律己的中国酒企
记得前文说的2002年中国酒企反对“洋垃圾”说法而产生第一次大团结吗？那之后不久，第二次大团结出现了。
“洋垃圾”的合法性在2002年12月终止——国家有关部门颁布新政策：停止使用半汁葡萄酒的标准。但废除半汁只是杜绝了类似“三精一水”的产生，对提高中国葡萄酒业的整体竞争力无实质意义。因为标准实在太粗糙、太低了。
于是，2003年8月10日—8月14日，由中国酿酒工业协会支持，烟台张裕、中国长城、中法合资王朝等单位协办，在甘肃举行一个行业特别会议，其中一个主要话题是修订10年前制定的《酿酒葡萄及葡萄酒国家技术标准和质量标准》。
谁知在紧随其后的15天里，新天国际酒业也突然邀请中国食品工业协会葡萄酒专业委员会，举行2003年全国葡果酒会，并且在会上提出自己另一个新的葡萄酒国标修改方案。据悉，新天参与研究、制定的内容、指标要比张裕、王朝等参与的国标修订内容全面得多、高得多。
比如说，新天课题研究、新标制定中有10个指标，但张裕参与修订的国标中可能只有5个指标。又比如，新天一方的修改方案中，对于酿酒葡萄的糖度含量指标底线定在230克以上。而业内专家指出，河北、山东一些号称中国葡萄主产区的糖度含量在180克以上的葡萄也不多见，而长城、张裕等大牌葡萄酒企业的生产基地则集中于这些产区。
酿酒葡萄的含糖量有什么要紧的呢？含糖量决定酒精度，葡萄天然含糖量不够的话就必须在酿酒的时候另外加糖。可是盲目加糖对葡萄酒的质量影响其实不亚于加水（半汁）和添加其他辅料，一些专家认为，什么时候酿酒不加糖了，中国葡萄酒就达到了世界水平。这一观点不无道理。
国际上对葡萄酿酒加糖就有十分严格的规定。只允许在高纬度产区和特殊的年份添加限量的糖，同时销售价明显降低。新世界美国佐餐酒、干白、桃红葡萄酒要求原料含糖量20%—23%，干红葡萄酒要求原料含糖量21%—23%。东部地区相当一部分葡萄产区，酿酒葡萄采收时一般含糖量在15%—18%，远远低于酿制优质葡萄酒所需的葡萄含糖量。
英国葡萄酒大师Jancis Robinson就曾指出：“在夏季和秋初，（中国）大部分酒厂降雨不断，只有和上海有着5小时飞行航程的西部地区除外。位于东海之滨的山东省是中国大力发展葡萄酒产业的地区，但在潮湿的环境下，葡萄病虫害是一个长期的问题；酒精度也不足，常常需要靠人为地添加糖分来提高酒精度。”所以事实上，就自然条件而言，中国“十大葡萄酒产区”（或者是十一大）中究竟有几个真正适合种酿酒葡萄的？那些产地的形成是因为酒企的一窝蜂还是真的经过自然环境的考虑？答案并不甚乐观。
当然，我们并不假定新天酒业提出高标准有着多崇高的出发点，什么“为了提高产业水平”之类的。但是从客观角度出发，它们所倡导的标准确实应当成为中国葡萄酒追求的目标，若真成为国家行业标准并且贯彻实行的话，无疑会逼迫中国酒企提升质量，而不是如现在一般得过且过。
第一次团结是当有人指出“洋垃圾”的行业潜规则的时候，第二次大团结是有新兴企业倡导严格行业标准的时候，这两次大团结是不是很有意思呢？
而第二次团结的结果呢？最新通过的行业标准中，含糖量下限是180克，参与制作酒企大牌雄赳赳气昂昂地坐在头几把交椅上，新天酒业缩在名单末尾，身影显得特别孤单和无奈。
6．标准其实无所谓——独善其身的典范：美国酒
在查找资料的过程中，我们一直试图证明世界上其他主要葡萄酒生产国都有政府维持的严苛标准来管束酒企们，所以它们国家的葡萄酒行业才有相比中国有序那么多、优秀那么多——也想帮中国酒企说说公道话，一味责怪不是太不近人情了吗？可事实却证明，中国葡萄酒之惨烈，酒企实在脱不了干系。
分析外国葡萄酒的时候，美国葡萄酒主要作为优秀的中低端酒范例出现，但事实上美国也有卓越高端葡萄酒（在葡萄酒比赛时有简要提及）。在二十几年前，没有人会将美国葡萄酒和欧洲旧世界葡萄酒进行比较，但今天美国葡萄酒已遍布全世界，并且有些价格之昂贵已经超过了法国的列级酒庄酒，酿出的佳酿享誉全球，即使与旧世界的顶级酒相比也毫不逊色，如罗伯特·孟大维酒园（Robert Mondavi Winery）、贺兰酒园（Harlan Estate）、鸣鹰酒园（Screaming Eagle）、傲翁酒庄（Opus One）、爵菲酒园（Joseph Phelps Vineyards）、卓恩酒侯（Domaine Drouhin）等等。难道美国也有如法国AOC一样的严苛体系？
非也。属于新世界国家的美国，虽然也有类似于法国AOC的葡萄酒管理体系——American Viticultural Areas（美国葡萄酒种植区域），简称A. V. A。不过AVAs只是按地理划分的葡萄种植区，对葡萄品种不作限制，对每亩的最大产量也没规定。所以比起欧洲的酒法律是相当宽松的。
而且，美国的酒企其实也和中国的一样喜欢在“分级”上吹牛：在酒标上通常可以看到有“reserve”（珍藏）、“spe-cial selection”（精选）、“classic”（经典）、“private re-serve”（私人珍藏）等等貌似形容等级的词，事实上美国酒没有特殊的分级体系，因此这些称号都不被酒法律认可的，只是酒庄用来区分他们自己酒的分类罢了。这说明什么？酒的定价和名声全靠酒厂自己了。
没有法律的严苛规定，没有官方权威证明的品质和等级，但美国还是有那么些酒庄老老实实地种葡萄、酿造酒，在被所有人瞧不起的时候蛰伏，后来居上凭自家好酒打下天下。没有严苛法律准则的美国，某种程度上不也是乱世吗？美国顶级酒庄完美地诠释了“独善其身”的高贵。
三、中国中低端酒
现在如果想买价格适宜的国产酒，选择有很多。可价格虽然是“亲民”的，其品质却是“扰民”的。
我们在新世界中低端酒商身上得到的“迁就”是完整的：低价、好喝、优质（相对中国酒而言）、方便⋯⋯中国低端酒相形之下，安全的不一定好喝，好喝的可能不安全，还有很多不好喝也不安全，安全又好喝的价格就不那么好看。随着税率的降低、市场的开放、消费者的日渐成熟还有国外葡萄酒的产量过剩，中国中低端葡萄酒究竟还能凭什么立足？
还只能是“改造自然迁就人”，是“改造”，而不是“摧残”。
寻找相对合适的酿酒葡萄产区，以踏实的态度酿出安全可靠的酒，这是最起码的要求；好好琢磨中国人的口味，酿造出讨喜的酒；研究什么特点的酒能最好地与中国菜搭配；研究中国人的饮酒习惯，什么场合什么偏好什么包装，都是可以好好深究一番的。
把中国消费者们的心思看清楚然后多多迁就、好好伺候，而不是多多糊弄——“群众的眼睛是雪亮的”。
四、中国高端酒
从严格标准来说，中国暂时还没有高端酒，高价酒倒是不少。在前面对外国佳酿的分析后，我们认为高端酒要在优越自然环境的基础上做到“珍藏自然吸引人”。优越的自然基础我们显然是有的，人称“全球三大品酒师”之一的杰西丝·罗宾逊女士在《世界葡萄酒地图》一书中也指出，北纬44度是酿酒葡萄的最佳产区纬度，而我国的新疆地区就处在这个特殊的地理位置上；再加上我国不仅幅员辽阔，而且气候、地质条件都很复杂，其他地区亦可能分布着适合种酿酒葡萄的小产区。
而行业本质中最核心的“珍藏自然”，中国酒企却鲜有认认真真去做的。要不毛毛躁躁，没种几年葡萄酒就敢轻易推出高价酒；要不与其他国家的酒企合作，想一步到位；要不专想投机取巧，拼命搞噱头（比如限量版、请艺术家设计包装等）。珍藏自然，自身不断追求卓越是必须的，达到了一定高度自然不愁没有权威第三方考验和证明。加州酒“五月革命”事件不正证明了这是个实实在在靠品质说话的行业吗？
好在中国还是有一小撮酒企显露出诚心和决心的，比如曾被拉菲酒庄看上的怡园酒庄和产品被选为世博联合国馆唯一指定葡萄酒的甘肃紫轩酒业。尽管他们本身在走向名酒庄、酿造“中国好酒”的路途上仍有十分漫长的路要走，但是目前确实是中国中高端酒企应该学习的典范之一。
1．怡园酒庄
（1）自然基础
怡园酒庄坐落在距山西省太原市以南40公里的太谷县，那里具有典型的大陆性气候：四季分明、干旱、雨水少且日照强烈、昼夜温差大、向阳坡地，这样的气候相比多雨的东部更适合酿造葡萄酒，干旱、病虫害少，就不需要喷那么多农药；光照强、温差大利于糖分的积累；黄土地貌间于丘陵和平原之间，土层厚度10米以上，最厚达800米；土壤为褐土，PH值7.5左右，中性，含丰富的钾、钙等矿物质，孔隙度好、透气性佳，肥力低，是种植酿酒葡萄的理想土壤。
但好的自然条件仅是前提，看看他们是如何种葡萄和酿酒的。
（2）珍藏自然
怡园酒庄是在世界著名的法国葡萄酒学者Denis Boubals教授的协助下，由香港商人陈进强先生和法国葡萄学者詹威尔联合创办的。“怡园酒庄从一开始就走出了一条完全法国化之路。”这里所说的法国化，指的就是尊重传统、尊重自然的精神了。
酒庄初建时，怡园进口了十万株法国葡萄苗，经山西果树研究所栽培和育苗，交给当地农户种植，150公顷葡萄园分种了11个葡萄品种。经过数年试验，筛选出最好的68.5公顷葡萄园保留下来，并持续发展表现良好的葡萄品种。
自1997年下苗，经过三年的护苗、育苗，在2001年才收成酿酒。跟国内很多酒企的“神速”形成鲜明对比。
一年四季，葡萄园中的大量工作都是人工完成。为了保证原材料的品质，3000多亩葡萄园，每亩产量严格控制在350—400公斤，每株葡萄挂果6—8串。严格控制产量与中国传统思维确实大不一样，有的种植户觉得很舍不得将未成熟的葡萄摘下，便会悄悄地留下，影响了葡萄的质量，怡园考虑到这一点，他们采取了一系列的措施：实行保护价、对葡萄打分，对高分的种植户给予奖励等人性化的管理方式鼓励种植户更安心地去种植优质的葡萄。与国内许多品牌的葡萄酒原料亩产1000公斤左右相比，可见其诚心。
其次在采收葡萄的时候，由酿酒师检测葡萄的含糖量，根据含糖比重不同分开酿造；采用来自法国、美国和匈牙利最好的橡木桶，桶上都有标签：“木桶贮酒原始记录”，坚持使用两年更换；聘请法国酿酒师进行酿制工艺的试验和管理；不能不说的是怡园所有葡萄酒均采用如该瓶上酒标所说的年份葡萄酿造——即使“国家没有年份的相关规定”，决无夸大作假。
酒庄聘请了经营澳大利亚葡萄酒业25年的肯特·莫其森先生为首席酿酒师，他自己在澳洲的Portree葡萄园曾赢得2002年维多利亚省最佳葡萄园的荣誉，并在其后数年屡获奖项；又请来权威的香港饮食作者刘志新为首席顾问，为怡园谏言。
（3）第三方考验认证和宣传
中国赛事就没什么好提的了，怡园有3支酒在2007年和2008年里英国Decanter“品醇客”大赛中获奖，“怡园珍藏”系列的“珍藏梅鹿辄”亦受到世界级葡萄酒专家杰西斯·罗宾逊女士（Jancis Robinson）的赞赏。
最具意义的并不是获得大赛，而与半岛酒店有关。2003年，香港半岛酒店之前的来自法国波尔多的“店酒”合同期满，各大酒商竞相拿出自己最上乘的葡萄酒请求试酒。山西怡园也在其中。一试之下，山西怡园竟脱颖而出，成为大名鼎鼎超豪华半岛酒店的店酒。此后，“香格里拉，凯宾斯基，香港、北京、上海的星级酒店都接纳了山西怡园”。陈进强介绍，在香港、德国、新加坡东南亚地区，山西怡园一炮而红，许多星级酒店、高档会所都接纳了山西怡园。
（4）怡园总结
或许你看过某些大牌酒庄，处处显出“不凡”气象。葡萄种植、酿酒、旅游度假三项并举是他们的常见规划。不出意料，它们都会有一座建筑宏大、欧式风格的高级会所，向周边城市的游客提供参观酿酒、休闲、餐饮、住宿一揽子服务。比如某庄园投资5亿元，是一座能打高尔夫的酒庄，又比如去年落成的某酒庄城堡，绝对称得上是国内最具法国风格的酒庄建筑。从北京向河北沙城、昌黎、山东蓬莱一路延伸，已俨然形成了一条酒庄旅游带。
而去怡园酒庄，你真会暗自揣度，这也太不起眼了吧？灰色小楼，但一般不接待访客入住。酒庄小而朴素，四周疏疏朗朗地种着葡萄。就是这么不起眼的酒庄，陈列室中却能看到怡园为香港半岛酒店特供的“House Wine”，贴着半岛的酒标，却是在中国老外被问到最喜欢的中国葡萄酒时常吐出的名字。
当然，怡园仍有非常漫长的路要走，让我们拭目以待。高端葡萄酒从来不可能一蹴而就。大自然数亿年的历史演变成如今这个模样，怎能用十多年就能摸透它、呈现它？法国名酒庄可是历经百年时光见证的。
不要再说高端酒卖的是文化、卖的是品位了。所谓的“法国精神”不是撒撒钞票盖法国城堡就能得到的，其真正价值是追求完美的态度。而追求完美葡萄酒，就意味着尊重、热爱自然，漫长岁月的磨砺、积淀和一代一代的传承，以求以最熨帖的方式珍藏当时当地的自然精华，为自然发声。
2．紫轩酒业
相比怡园而言，紫轩酒业成立得较晚，目前知名度仍不及前者。多亏上海世博，紫轩有机酒似乎渐渐踏上轨道。
（1）自然基础
其实一听到甘肃，就知道紫轩酒业的自然基础绝对不容小觑。本文多次提及的葡萄酒大师杰西丝·罗宾逊女士在分析世界适合酿酒产区的时候就把我国西北新疆、甘肃一带包括进去。而紫轩酒业公司的葡萄种植基地正位于祁连山北麓的戈壁滩。终年气候干燥，少于100mm的年降雨量和多于2500mm的年蒸发量使产区葡萄免受病虫害，再配合上充足日照、大幅昼夜温差和合适有效积温，也意味着适宜的葡萄含糖量和含酸量。钾、钙含量极高的沙砾土壤，与波尔多地区极其相似，是酿酒葡萄的理想沃土。更可贵的是，从前一片荒芜的戈壁滩使土壤同其他历史悠久农耕区相比少了污染；水源来自祁连山冰川，可算再天然不过的矿泉水。
（2）珍藏自然
想来现在大家对“有机”这个词已不再陌生，而“有机”这个词用本文的语言来说，正是“珍藏自然”。到目前为止，通过中国国家有机葡萄酒认证的有威龙、乡都葡萄酒。但获得IFOAM（国际有机农业运动联盟，是世界上最大、最有影响的国际有机农业组织）国际有机葡萄酒认证的在中国只有紫轩一家。
得到这个认证就意味着不仅酿酒葡萄的种植，甚至是酿酒、装瓶过程也严格按照有机产品的标准。
比如种植酿酒葡萄过程中完全按照天然的耕作方法种植，不使用化学肥料、杀虫剂及灭草剂。虽然由于种植园位于干旱气候区，使病虫害防治难度大大下降，但要防治实属不易，经过五年的实践才做到了不喷洒化学农药完全可以控制病虫害发生和传播；同时为了避免使用化学肥料，又能保持葡萄养料供给，公司同时发展畜牧养殖业，建成了年产15万头猪的养猪场、1万头牛的养牛场，为葡萄种植提供了充足的有机肥。
国际上有两种有机葡萄酒，一种是采用有机葡萄和普通葡萄酒酿造方式制成的酒，另一种就如紫轩有机酒的双认证，不仅原料有机，酿造过程也有机。比如只用天然酵母、不加化学稳定剂，最显著的一个特点是对亚硫酸盐的控制。
为了防止葡萄酒氧化，在酿制过程中会添加硫化物，硫化物经化学反应转变成SO2。很多人喝酒会有脸红、头痛的症状，很多时候就是过多的硫化添加物造成的。百分百的有机酒是不添加任何亚硫酸盐，但是大多数酒庄、酒企还是会添加少量SO2，国际有机标准是成品葡萄酒的总SO2含量低于100毫克/升，欧洲标准是低于80毫克/升，而紫轩有机酒现在已经可以控制在65毫克/升的水平以下，算是做得相当不错。
还有一点值得一说，如前面提及，紫轩葡萄园灌溉水源来自于祁连山雪融水。他们还同时配备了以色列滴灌设备。众所皆知，以色列的绿洲灌溉技术一向位于世界前列。这有什么好处呢？良好的滴灌设备为有机酿酒葡萄的“按需定量供水”提供了可靠保证。而在东部很多酿酒葡萄老产区所处的无灌溉区（自然降雨量较大的地区）和大水漫灌区根本做不到这一点，过多的水分对酿酒葡萄来说是个很大问题，容易导致糖分不足等问题，严重影响酒的酿制和成品酒的口感。
其实得到了国际标准的有机认证，就足以说明珍藏自然的诚意和水准了。
（3）吸引人
其实早在2007年紫轩酒就已经获得了较权威的认可，“紫轩陈酿赤霞珠干红葡萄酒”在“法国波尔多·中国国际葡萄酒与烈酒评酒会”上夺得大会唯一的特别金奖，“紫轩冰白葡萄酒”、“梅尔诺干红葡萄酒”分别获得金奖、银奖；而于2008年，“紫轩A级赤霞珠干红葡萄酒”、“利口酒”夺得了2008年亚洲葡萄酒质量大赛金奖。2009年紫轩酒业又成为迄今为止中国第一家通过国际有机产品认证的葡萄酒企业。但似乎直到2010年上海世博成为联合国馆唯一指定专用葡萄酒后才算拥有较大知名度，让自家有机好酒的酒香传出了巷子。
（4）紫轩总结
走进今年上海世博，紫轩酒业算是上了另一个台阶。与年长几岁的怡园酒庄一样，紫轩酒业仍有非常大的进步空间和考验需要面对。
比如有机概念的应用。当我们提及欧洲好酒的时候，造酒者本身和消费者都不会刻意提及“有机”，因为双方均心知肚明只有尊重自然与传统，才有可能成就好酒；“有机”概念当下固然火热，推崇有机产品的消费者会为紫轩有机酒所吸引，但由于中国市场对“有机”概念似乎有点过度炒作，有相当部分消费者要不对有机概念一知半解，甚至有误区，要不就产生审美疲劳。这对紫轩酒业来说可能不利。
与此同时“有机”只是必要条件而不是充分条件，寻找到最能诠释当地自然的葡萄品种和酿酒方式才够完全。但似乎怡园和紫轩酒业都走完全外国化的路途，包括引进外国葡萄品种和采用同样酿酒方式。他们固然酿出了超出中国平均水平的好酒，但是否最终能造出属于中国的顶级好酒，笔者认为还是应当寻找到能“珍藏中国自然”的造酒道路。
再者，笔者对紫轩酒业的央视广告实在难言喜欢。大部分消费者和几乎所有懂酒之人喝酒不是为了健康，而是为着品味自然风味。“你的健康，我的奉献”传达的仍是有机健康概念，不甚妥当——“有机”对葡萄酒而言，好是好在保留了自然风味，而不是起强身健体之效。以紫轩的价格和秉持的造酒理念来说，应当是希望走中高端路线。而在中高端酒“珍藏自然吸引人”行业本质的“吸引人”部分，我们从外国和怡园的例子可以看出，最有效的手段是造出得权威认可的好酒，然后从懂酒之人的酒杯走出开去。电视广告对中高端酒来说并不是“吸引人”的理想方式。
总而言之，不论是怡园还是紫轩，还是中国其他中高端酒企，没有例外，要成就顶级好酒必须珍藏自然吸引人，而珍藏自然是最关键的一步。而这一步若没有造酒人勤勤恳恳、老老实实、经年累月不松懈地追求卓越就没有达到的可能。我希望怡园和紫轩能够在这个基础上更进一步的精益求精，千万不要像很多中国所谓的名牌一样，稍有点成就，马上开始走捷径，偷工减料，自毁长城。这两个品牌能否走得长远，我们拭目以待。当然据我所知，目前在新疆等地还有几个类似于怡园和紫轩的小酒庄也开始慢慢出头了，我希望这些酒庄能够努力发挥珍藏自然吸引人的理念，将中国的葡萄酒提上一个新的层级。
（5）茶VS葡萄酒
从葡萄酒行业本质的研究中我们可以看到，旧世界高端酒一直以来恪守的酿酒卖酒哲学因为恰好符合了珍藏自然吸引人的行业本质，名酒庄、名产区令无数爱酒人一心向往甚而一掷千金；旧世界中低端酒固守保持自然风味的“贵族思想”，与普罗大众远隔千里，岌岌可危；而相反的，新世界酒以“美国式的民主精神”主动根据大众需求改造不尽如人意的自然，造出讨喜的“棒棒糖酒”，让无条件讲究或者不一定想讲究的饮酒人品尝到符合心意的葡萄酒，可谓“后浪推前浪”的典范。
虽然说到好酒大部分人还是会想到旧世界，旧世界高端酒市场仍有价亦有市，但在庞大的中低端市场中新世界一面倒已是不争的事实：每年，欧盟为了把过剩的廉价葡萄酒蒸馏成工业酒精，要支付8亿欧元的补贴；欧盟针对葡萄酒行业的危机也开始计划改革，“大胆”的改革方案中包括适当放宽葡萄酒酿造强制标准以及放宽针对葡萄酒标签的限制，允许混合欧盟不同国家生产的同种葡萄来酿酒等等。
这确实让我们想起中国茶叶现状与文首关于那则报纸文章的争论。在中国，说到好茶自然是“安溪铁观音”、“西湖龙井”、“黄山毛尖”等等，好茶不来中国找还能去哪？我们可是茶之王国！说到中低端茶，嗯，爱茶人们先别急着鄙视立顿，复杂的茶市场确实让相当部分老百姓摸不着头脑。你问问身边的年轻人有谁喝茶？立顿产品倒是个个知道。为什么我们会产生如此联想呢？因为茶叶与葡萄酒太相似了，不论其性质还是对于人的意义（茶对中国人，葡萄酒对西方人）。
（6）性质相似
首先它们都属于农产品，并且非生存必需品。你喝它或为其风味、为健康，甚至附庸风雅也好，总之你不是为了填饱肚子活下去才喝茶或喝酒的。
其次环境对它们的影响之巨大是其他产品难以比拟的。龙井西湖的和非西湖的就有差别；福建正山小种就只在那方圆50公里之内（东至麻栗，西至挂墩，南至皮坑、古王坑，北至桐木关），一出那地儿就被叫做“外山”以示区别；相似环境，土壤、气候、制作方式只要有一丁点儿小小差别，成品天差地别，实在是“毫厘千里”的最佳写照。
想到葡萄酒了吗？波尔多产区、勃艮第产区下都有无数细分产区，两个隔壁小村庄生产出的，甚至是两个隔壁酒庄生产出的酒就可以完全不同，真正的过了这个村就没那个店。
综上，人们饮用茶和酒是享受其风味，而其风味又大大取决于产地的自然环境和与之适应的加工方式。因此人饮用茶和酒，自然可看做品味自然的过程，本质上是一样的需求。
（7）意义相似
茶和酒之于人的意义就更有意思了。有人一听到把茶和酒放在一起说，第一个反应就是：这两个东西太不同了吧？事实上相反。
中国说茶为国饮实在贴切不过。即使现在上餐馆很多人都叫可乐、雪碧之类的饮料，但是餐厅总少不了一壶茶放在那儿，典型如粤菜，就还保持着吃饭配茶的传统；在国外，葡萄酒的角色一模一样，以葡萄酒配餐在那儿是自然而然的事情，不要想当然把中国特别场合或是附庸风雅才喝酒配餐的习惯套到他们头上。
在中国，客人来访，奉茶以待；外国电影中常看到，客人拜访，自然而然地一句：“来点酒？”中国许多地方仍是茶馆遍地，打打麻将、下下棋、聊聊天，都可以在茶馆完成；这不就和国外的酒吧一样吗？国外酒吧可不是有钱人炫耀或是“不良青年”混迹的地方，就是一个再平常不过的社交场合，和中国茶馆的作用是非常接近的。还有很多事例就不一一列举。但我想用一个例子来总结上文所说的茶和酒的性质和对于人的意义。
外国人听到中国人往红酒里加雪碧、加绿茶，惊呆了：“为什么在那么天然美味的东西里加人工的垃圾？”
中国人看到外国人怎么喝红茶的，也惊呆了：“有这么喝茶的吗？又是糖又是牛奶，这还叫茶吗？”